Назад

Купить и читать книгу за 29 руб.

Вы читаете ознакомительный отрывок. Если книга вам понравилась, вы можете купить полную версию и продолжить читать

Обрезка деревьев и кустарников плодовых и декоративных

   Одним из самых эффективных приемов регулирования роста и плодоношения растений является обрезка. Если вы хотите иметь высокий урожай фруктов, ягод, красивые цветы, то вам непременно понадобятся знания об этом агроприеме. Данная книга же станет вам добрым помощником в изучении мастерства обрезки: здесь подробно, доступным языком и в сопровождении большого количества иллюстраций рассказано о целях, времени, технологии обрезки плодовых и декоративных деревьев, кустарников, садовых цветов.


Илья Ильич Соколов Обрезка деревьев и кустарников плодовых и декоративных

Введение

   Бывает так, что садоводы, заложив сад, считают, что вполне достаточно просто поливать деревья и кустарники, перекапывать приствольные круги и иногда удобрять. Если же начать говорить с ними об обрезке, то они чаще отмахиваются: не знаем, не умеем, а разве это так важно? А кто-то вообще подводит теоретическую базу: мол, пусть будет как в природе. Можно, конечно, поступить и так, только и урожай тогда вырастет, как в природе – немного мелких и кислых плодов. Вряд ли это кого-то порадует. Разумеется, ни одно растение не погибнет без обрезки, но оно может перестать цвести, станет бесформенным, да и стареют кустарники и деревья в этом случае гораздо быстрее.
   Посадить сад очень непросто, для этого нужно вложить много сил и материальных средств, поэтому и отдачу хочется получить максимальную, а для этого не стоит пренебрегать таким важным агротехническим приемом как обрезка.
   Давайте подумаем, что дает растениям обрезка. Прежде всего, она стимулирует рост цветоносных и плодовых побегов, помогает сдерживать неконтролируемый рост быстрорастущих растений, позволяет придать им красивую форму, делает приусадебный участок аккуратным. Обрезка позволяет поддерживать здоровье растений, удаляя с них засохшие, больные и поврежденные ветки, а следовательно, дает возможность отказаться от обработок химическими составами, улучшает воздушный и световой режим в саду. И хотя это далеко не весь перечень того, что дает нам обрезка, согласитесь, картина уже впечатляющая.
   Научится обрезке несложно. Присматривайтесь, сравнивайте, задавайте себе вопросы: «Почему у соседа зацвели розы, а у меня просто лохматый куст?», «Почему друг уже собирает виноград, ау меня только листва? Мы же вместе саженцы покупали!» и т. д. А ведь все эти чудеса творит обрезка, это она позволит вам вырастить на яблоне не только листья, но и вкусные плоды, это она превратит ваш участок в цветущий райский уголок.
   Главное, не бойтесь, ведь научиться грамотно обрезать растения несложно, и любому настоящему садоводу это по плечу, а наша книга поможет вам в этом. В ней мы рассмотрим вопросы по технике и конкретные примеры обрезки культур, растущих в средней полосе России, познакомим вас с инструментами, которые необходимы для проведения этих работ, и поговорим о сроках проведения этого важного агротехнического приема.

Цели и задачи обрезки растений

   Обрезка – это агротехническое мероприятие по удалению отдельных частей растения, призванное для регуляции его роста и улучшения показателей урожайности. Надо отметить, что грамотно выполненная и проведенная с соблюдением всех требований обрезка совершенно безопасна для растений и является своеобразным аналогом естественного процесса по формированию кроны, который проходит в природе за счет порывов ветра, отмирания нежизнеспособных ветвей и т. д. Единственное отличие заключается в том, что в естественных условиях это происходит значительно дольше, а вмешательство садовода позволяет создать оптимальные условия для развития и плодоношения в кратчайшие сроки.
   Главная цель обрезки заключается в том, чтобы с помощью удаления веток, корней и побегов (или только их частей) достичь равновесия между плодоношением и ростом. Другими словами, это агротехническое мероприятие должно привести к тому, чтобы урожайность не мешала дальнейшему росту растения, а его активный рост не препятствовал бы плодоношению. Получить хорошие результаты можно, имея достаточно информации относительно строения растения (об этом речь пойдет в следующей главе) и правил и способов обрезки (в данном случае мы подробно остановимся на основных садовых культурах).
   Большое значение для активного плодоношения имеет формирование кроны, которая должна включать сильные ветви, способные выдержать вес плодов, но при этом быть достаточно прореженной для проникновения необходимого количества солнечного света в ее центр, так как в противном случае плоды смогут завязаться только на периферии, что снизит урожайность. При этом нельзя забывать о необходимости листвы, ведь именно в листьях проходит фотосинтез, столь необходимый для получения качественных плодов, обладающих отменными вкусовыми свойствами.
   Приблизительно в середине июля (в зависимости от климатических условий и вида растения) начинают закладываться цветковые почки, которые необходимы для плодоношения в следующем сезоне. Их формирование напрямую связано с состоянием кроны растения. Так, кустарник или дерево с компактной кроной дадут больше цветковых почек, нежели аналогичное растение, но в запущенном состоянии. Дело в том, что чем выше растение, тем больше оно тратит сил на рост и питание ветвей и побегов, а потому их практически не остается на закладку почек. Кроме того, работать с невысокими деревьями и кустарниками проще, и дело тут не только в обрезке, но и в сборе урожая, обработке против вредителей и болезней и остальном уходе.
   Все эти процессы (рост, формирование цветковых почек, завязывание плодов) взаимосвязаны, а потому если вмешаться в один из них, то это неизменно повлияет на другой. Таким образом, влияя на тот или иной процесс, можно регулировать рост плодового кустарника или дерева, получаемый с него урожай и возможности дальнейшего развития. Важно понимать, что растение предстает здесь в качестве единого организма, нуждающегося в том или ином уходе, связанном в первую очередь с видовой и сортовой принадлежностью.
   Итак, обрезка – крайне важное мероприятие по уходу за растением, значение которого сложно переоценить. Тем не менее, наибольшей эффективности можно достигнуть только при условии систематической заботы о дереве или кустарнике, которая включает улучшение качества почвы, удаление вредителей, профилактику и лечение болезней.
   Таким образом, можно выделить следующие основные цели обрезки:
   ♦ регулирование процессов роста и формирования плодов;
   ♦ улучшение качественных и количественных показателей урожая;
   ♦ формирование кроны с одновременным омоложением растения, увеличением уровня освещенности внутренних ветвей и удалением нежизнеспособных побегов;
   ♦ выращивание компактных растений с крепким стволом, способным выдержать вес плодов;
   ♦ поддержание оптимальных условий развития, исключающих преждевременное истощение и способствующих активному формированию завязей.
   Ошибки при проведении обрезки могут дать обратные результаты. Так, растение может хуже и позже плодоносить, с трудом переносить похолодание и заморозки, дать большое количество побегов, приводящих к загущению кроны.
   Обрезка необходима уже в первые годы жизни растения, так как в противном случае оно разрастется, что со временем приведет к оголению внутренней части кроны. В этом случае плоды смогут завязываться только на внешних ветках, а значит, уровень урожайности резко снизится. Помимо этого, за такими кустарниками и деревьями сложно осуществлять уход, проводить профилактику вредителей и болезней, а уж тем более бороться с последствиями их негативного влияния.
   Итак, исходя из целей обрезки, можно выделить следующие задачи:
   ♦ удаление непродуктивных и нежизнеспособных (включая старые и больные) ветвей и побегов;
   ♦ регулирование высоты растения (слишком высокие растения дают малое количество цветковых почек);
   ♦ регулирование жизненного цикла дерева;
   ♦ повышение холодоустойчивости растений;
   ♦ увеличение срока жизни и плодоношения деревьев и кустарников.
   Итак, все цели и задачи обрезки направлены на то, чтобы получить сильное выносливое растение, способное противостоять негативным условиям окружающей среды и давать высококачественный и богатый урожай. Именно о том, как достичь поставленных целей мы и поговорим далее.

Принципы и правила обрезки

   Принципы и правила обрезки растений зависят от многих факторов:
   ♦ от возраста растения. Правильно сформированное в первые годы жизни дерево гораздо легче поддерживать в хорошей форме с помощью легкой регулярной обрезки, а старое и запущенное придется приводить в порядок в течение нескольких лет;
   ♦ от условий произрастания растения. К ним относят, прежде всего, почвенно-климатические условия;
   ♦ от формы кроны, т. е. от того, под каким углом расположены скелетные ветви;
   ♦ от видовых и сортовых особенностей каждого конкретного растения. Подход к каждому дереву или кустарнику должен быть строго индивидуальным, что является основным принципом обрезки.
   Прежде чем приступить к обрезке растений, нужно разобраться в строении дерева. Итак, любое дерево состоит из надземной и подземной частей (рис. 1).

   Рисунок 1. Строение плодового дерева: 1 – штамб;
   2 – центральный проводник; 3 – ветви первого порядка ветвления; 4 – ветви второго порядка; 5 – центральный побег продолжения; 6 – побег продолжения на основной ветви; 7 – конкурент на центральном проводнике; 8 – конкурент побега продолжения; 9 – обрастающие вегетативные ветви; 10 – плодоносные обрастающие ветви; 11 – волчковые побеги; 12– штамбовая поросль; 13 – место прививки; 14– корневая шейка; 15 – корневая поросль; 16– главный или центральный вертикальный корень; горизонтальные основные корни: 17– первого порядка, 18– второго порядка, 19– вертикальные боковые корни, 20 – обрастающие корни, 21 – наклонный корень

   Под землей располагается корневая система, которая выполняет несколько функций, а именно:
   ♦ закрепляет растения в почве;
   ♦ поглощает из почвы влагу и питательные вещества, что обеспечивает питание ветвей, плодов и листьев.
   Корни располагаются в почве как вертикально, так и горизонтально. Вертикальные корни называют глубинными, поскольку в поисках воды они могут прорастать достаточно глубоко.
   Основная масса корней – это горизонтальные сильно ветвящиеся корни, которые образовывают сеть тонких корешков, покрытых многочисленными тончайшими волосками. Они как раз и являются наиболее активной массой, питающей надземную часть дерева.
   Иногда деревья образуют корневую поросль, которую следует своевременно удалять. Особенно легко это происходит у косточковых пород (вишня, слива).
   Корневая система растет, как правило, в межсезонье, т. е. весной и осенью, так как в зимний период растение находится в состоянии покоя, а в летний значительная часть питательных веществ уходит на цветение, плодоношение и закладку цветочных почек на следующий год.
   Надземная часть дерева состоит из ствола и кроны, образованной ветвями различного порядка. Ствол – основная часть дерева, в нижней части которой, в месте прикрепления к корням, находится корневая шейка. Часть ствола от корневой шейки до первых ветвей называется штамбом, а его продолжение от первой ветви вверх носит название центрального проводника, который оканчивается побегом продолжения.
   Ветви, растущие непосредственно на штамбе, называют скелетными, или ветвями первого порядка. На них расположены ветви второго порядка, на которых, в свою очередь, находятся ветви третьего порядка и т. д.
   Ветви более высоких порядков (обычно 4—5-го) называют обрастающими, и служат они для плодоношения дерева. Самые молодые ветви, которые выросли в течение года, называют побегами. В зависимости от почек, которые закладываются на побегах, их подразделяют на плодовые и ростовые. На ростовых образуется листва, а на плодовых – урожай.
   Как правило, активные почки на ветвях расположены в верхней части, а в нижней находятся так называемые спящие почки, которые могут долгое время пребывать в состоянии покоя, т. е. в резерве. Однако при старении дерева или в результате неблагоприятных условий они дают побеги восстановления, или волчки – толстые сильные ветви, растущие почти вертикально вверх.
   От того, под каким углом отходят от ствола скелетные ветви, зависит форма кроны дерева. Она может быть шаровидной, веретенообразной, пирамидальной и т. д. Ее прочность во многом зависит от угла отхождения ветви от ствола, ведь в урожайные годы нагрузка на скелетные ветви чрезвычайно велика. Зависимость здесь простая: чем больше угол между стволом и ветвью, тем прочнее соединение. Это и необходимо учитывать садоводам при обрезке, чтобы своевременно удалить опасные ветви.

Виды обрезки

   Поскольку каждое растение – это живой организм, то на протяжении всей жизни оно неизбежно меняется, поэтому так важно подобрать именно тот тип обрезки, который необходим растению в данный момент. Насчитывается 6 основных видов обрезки.

Формирующая обрезка

   Эту обрезку применяют для формирования кроны молодых деревьев (от посадки до 6-летнего возраста). Для плодовых деревьев она важна еще и потому, что с ее помощью формируют продуктивную крону, более мощную и устойчивую к нагрузкам, а следовательно, и более долговечную.
   В зависимости от вида растения и его сортовой принадлежности эту обрезку проводят в течение 2–6 лет, так как деревья со слабым ростом обрезают меньше, а с сильным – дольше. Основной задачей данного вида обрезки является равномерное распределение обрастающих побегов по всем скелетным ветвям. Этого достигают равномерным укорачиванием среднего ствола и всех скелетных ветвей, что приводит к улучшению взаимосвязи процессов роста. Таким образом, дерево растет равномерно как в длину, так и в ширину, образуя форму, характерную для своего вида.
   Применяют формирующую обрезку и в тех случаях, когда на взрослом дереве необходимо сформировать новую скелетную ветвь, например, если крупная скелетная ветвь была отломлена в результате больших нагрузок или вымерзла во время сильных холодов. Также формируют новую ветвь, образовавшуюся при перепрививке дерева.
   Время проведения формирующей обрезки во многом зависит от намечаемого результата. Так, для более быстрого роста растения, ее проводят зимой (январь-февраль), т. е. до того, как начинается сокодвижение. В этом случае все питательные вещества поступят в оставленные почки, что обеспечит их бурный рост. Здесь, однако, важно помнить о том, что проводят обрезку в теплые дни, когда температура воздуха не опускается ниже -8—10 °C. Дело в том, что при более низких температурах древесина становится хрупкой и полученные в результате обрезки раны долго не заживают.
   При необходимости замедлить рост дерева, формирующую обрезку проводят позже – в марте-апреле, когда сокодвижение уже началось. Тогда часть питательных веществ удалится вместе с обрезанными ветками, и рост растения будет менее активным.

Поддерживающая обрезка

   Когда крона дерева уже сформирована, проводят ежегодную поддерживающую обрезку, которая необходима, прежде всего, потому, что растение продолжает рост, остающийся особенно сильным до вступления дерева в период плодоношения. В это время основная задача садовода состоит в том, чтобы, во-первых, избежать загущенности кроны, что неизбежно приводит к ухудшению светового режима, во-вторых, не допустить выхода отдельных ветвей за пределы кроны, а в-третьих, регулировать урожайность, поддерживая ее на оптимальном для данного сорта уровне.
   При прореживании кроны следует обрезать все усыхающие ветви, укоротить слабые угнетенные ветки примерно на две трети и удалить одну из трущихся или закрывающих друг друга ветвей.
   Кроме того, эта обрезка позволяет поддерживать приемлемую высоту кроны, поскольку собирать урожай с высоких деревьев достаточно трудно. Для ограничения роста растения весной необходимо срезать центральный проводник на высоте около 2 м, а также обрезать все ближайшие к нему боковые ветви.
   Наиболее благоприятное время для проведения поддерживающей обрезки – конец марта – начало апреля.

Восстановительная обрезка

   Этот вид обрезки необходим для восстановления кроны дерева после перенесенных им неблагоприятных факторов, таких, как подмерзание, болезни или отсутствие правильного ухода в течение длительного времени.
   Главная задача восстановительной обрезки – восстановление оптимального для данного растения размера кроны, замена погибших ветвей новыми и нормализация роста и хорошего плодоношения. Конечно, восстановительная обрезка достаточно сильный стресс для растения, кроме того, вследствие удаления части плодовых веток и быстрого роста ростовых побегов временно снижается урожайность, поэтому проводить ее следует постепенно (в течение 3–4 лет) в зависимости от состояния дерева.
   Например, если подмерзла древесина молодого дерева, то для ее восстановления необходимо удалить все повреждения до здоровой ткани, обработать спил и тщательно ухаживать за растением в течение всего вегетационного периода. Как правило, такое дерево удается спасти. На следующий год из ветвей, которые появились из спящих почек выше прививки, выбирают наиболее сильную и начинают формировать новую крону. Все, что вырастает ниже прививки, следует сразу же удалять: дереву незачем тратить свои силы на бесполезные побеги.
   Совсем другая стратегия обрезки необходима при работе с взрослым деревом. Если оно сильно подмерзло, не торопитесь его обрезать, сначала необходимо определить масштаб бедствия. Он становится понятен сразу после распускания листьев. Поскольку поврежденные ткани не проводят влагу и питательные вещества к концам ветвей, листья начнут засыхать, и сразу будет ясно, какие ветви необходимо удалить. Если замерзла вся ветка, то ее удаляют целиком, не оставляя пеньков. Если подмерзли только концы, то их срезают до здоровой древесины, оставляя 2–4 спящие почки, чтобы получить новые сильные побеги. Таким же образом поступают и в тех случаях, если дерево сильно пострадало от грибковых заболеваний.
   Однако бывает и так, что дерево вполне здорово, но с возрастом и вследствие плохого ухода ветви сильно разрослись, крона загустилась, а плоды измельчали. В этом случае восстановительная обрезка должна быть направлена на придание растению оптимального для его сорта объема, чтобы оно могло и дальше расти и развиваться.

Санитарная обрезка

   Задачей данного вида обрезки является удаление засохших, поломанных, больных и других нежизнеспособных ветвей, чтобы устранить саму возможность распространения вредителей и болезней. Растение должно быть здорово, поскольку так ему легче справиться с неблагоприятными условиями, возможными в вашей климатической зоне.
   Проводят данную обрезку чаще всего ранней весной, но при необходимости ее можно делать в любое время года.

Регулирующая обрезка

   Основная задача регулирующей обрезки – поддерживать крону в незагущеном состоянии, чтобы она была открыта для солнечных лучей, поскольку при недостатке света цветочные почки закладываться не будут. В результате центр кроны не сможет плодоносить, и урожай резко снизится.
   У слаборастущих пород необходимо стимулировать рост обрезкой проводника, а сильнорастущим породам такая стимуляция не требуется.

Омолаживающая обрезка

   Как понятно из названия, этот вид обрезки применяют к старым деревьям, чтобы стимулировать рост и развитие растения. Она необходима в том случае, если ежегодный прирост побегов прекратился или не превышает 12–15 см за сезон. Применять такую обрезку целесообразно на деревьях, имеющих здоровый штамб и скелетные ветви.
   Для омоложения деревьев обрезку проводят по линии последнего сильного прироста, а также удаляют все ветки, загущающие крону, неудачно расположенные волчки и т. п. Из хорошо расположенных волчков формируют новые скелетные ветви.
   Поскольку объем омолаживающей обрезки, как правило, очень велик, проводят ее в течение 2–3 сезонов. Можно разделить весь процесс на этапы, например, первый год – прореживание кроны и санитарная обрезка, второй год – омоложение скелетных ветвей путем сильной обрезки, а на третий год провести обрезку обрастающих ветвей. Иногда поступают по-другому, проводя омолаживающую обрезку по ярусам дерева, начиная с нижнего.
   Для омоложения деревьев и кустарников применяют и такой прием, как обрезка «на пень», т. е. полное удаление всей надземной части растения. Конечно, использовать его на привитых плодовых растениях бессмысленно, но вот корнесобственные косточковые деревья, декоративные кустарники и деревья омолодить таким способом можно.
   Посадку растения «на пень» выполняют поздней осенью или ранней весной до начала сокодвижения. Весь процесс омолаживания разбивают на несколько этапов:
   ♦ на первом этапе (ранней весной) удаляют надземную часть растения, оставив пеньки высотой не более 15 см (рис. 2).

   Рис. 2. Первый этап посадки растения «на пень»

   В течение лета за растением нужно тщательно ухаживать – поливать, подкармливать, удалять сорняки и рыхлить почву К осени на пеньках появляются несколько мощных побегов;
   ♦ на втором этапе (следующей весной) растение обрезают, оставляя на каждом побеге одну почку (рис. 3).

   Рис. 3. Обрезка растения на втором этапе

   В течение всего вегетационного периода также необходим тщательный уход, который включает в себя помимо всего перечисленного выше и удаление корневой поросли. К осени полученные пеньки обрастут разветвленными побегами второго года, и растение можно будет считать полностью обновленным.

Способы обрезки

   Существует два основных способа обрезки – прореживание и укорачивание (рис. 4), которые направлены в первую очередь на перераспределение поступающих к растению питательных веществ и влаги.

   Рис. 4. Способы обрезки: а) прореживание; б) укорачивание

   Начинают обрезку обычно с прореживания, т. е. удаления ненужных растению ветвей целиком. Это способствует улучшению воздушно-светового режима в кроне и напрямую влияет на плодоношение.
   Начинают прореживание с верхней части, удаляя с проводника все ветви, препятствующие прониканию солнечных лучей внутрь кроны. Далее вырезают наиболее крупные ветви, чтобы определить, как изменилась освещенность и сколько еще нужно удалить мелких ветвей. Затем вырезают все засохшие, поврежденные, растущие внутрь кроны ветки, а также одну из двух, трущихся друг о друга.
   При вырезке веток необходимо строго соблюдать следующие правила.
   Во-первых, работать нужно только острыми чистыми инструментами.
   Во-вторых, срезая ветку, нельзя оставлять пенек, поскольку впоследствии он может загнить. Тем не менее, и близко к стволу делать срез нельзя – рана на древесине получится большой и заживать она будет очень долго.
   Для того чтобы как можно меньше травмировать дерево, делают срез «на кольцо», т. е. линия среза должна проходить точно по кольцу наплыва (рис. 5).

   Рис. 5. Срез ветви «на кольцо»

   Особенную осторожность следует проявлять при вырезке крупных веток. Если спиливать их сверху, то они под собственной тяжестью упадут вниз до окончания работы, содрав при этом часть коры со ствола. Допускать таких ошибок нельзя, поэтому нужно либо сделать срез сверху, либо, подпилив нижнюю часть на треть, снова закончить работу сверху (рис. 6).

   Рис. 6. Удаление крупных ветвей: а) неправильно; б) правильно: 1первый надпил; 2 – второй надпил; 3 – окончательный надпил

   Когда все ветки будут спилены, необходимо зачистить неровности острым ножом, чтобы в углублениях не скапливалась вода, а затем обработать садовым варом. Особенно это актуально при спиливании сухих и поврежденных болезнями ветвей. Обработать их требуется сразу после спила.
   Срезы после удаления здоровых веток на следующий день можно покрыть краской, приготовленной на натуральной олифе – спилы слегка подсохнут, и краска будет дольше держаться.
   Покрытие ран садовым варом или краской предотвращает попадание болезнетворных микроорганизмов и ускоряет заживление ран.
   Садовый вар перед нанесением нужно разогреть, а затем тщательно промазать кисточкой все спилы. При отсутствии садового вара можно использовать замазку, приготовленную самостоятельно. Для этого через мелкое сито просеивают 1 стакан золы и смешивают ее с 3 стаканами нигрола. Смесь тщательно перемешивают и используют в работе.
   Мелкие ветки дерева вырезают при помощи секатора (рис. 7), держа его в направлении снизу вверх.

   Рис. 7. Вырезка небольших веток: а) правильно; б) неправильно

   Закончив прореживание, приступают к укорачиванию, которое проводят, прежде всего, для стимуляции роста побегов. На этом этапе необходимо соблюдать принцип соподчиненности между проводником, скелетными ветвями и обрастающими ветками, т. е. чтобы ветви одного яруса не перекрывали другой ярус, а проводник всегда был наивысшей точкой растения.
   Различают слабую, среднюю и сильную степень укорачивания. Слабым укорачиванием считают обрезку ветви менее чем на треть от ее длины, при среднем укорачивании срезают половину ветки, а при сильном – более половины. Причем нужно иметь в виду, что при укорачивании однолетних побегов обрезку проводят непосредственно над почкой (рис. 8), в то время как более крупные ветви укорачивают строго по месту разветвления (рис. 9).

   Рис. 8. Срез «на почку»: а) правильно; б) неправильно: слишком низкий и косой срез; в) неправильно: оставлен маленький пенек, который усыхает и затрудняет зарастание раны

   Поскольку укорачивание направлено в первую очередь на снижение высоты дерева и получение разреженной компактной кроны, то верхние ветки целесообразно укорачивать над боковыми ответвлениями (рис. 9 а), т. е. направляя их в стороны, а нижние ветки – под ответвлениями (рис. 9 б), направляя их вверх.

   Рис. 9. Укорачивание крупной ветви: а) над ответвлением; б) под ответвлением

   Называют такое укорачивание обрезкой на перевод, потому что после этого рост ветки меняет свое направление, как бы переходит в другую плоскость. Применять этот прием приходится достаточно часто для изменения формы и размера кроны. Чтобы раны, нанесенные дереву, заживали быстрее, при укорачивании веток диаметром около 2,5 см и меньше используют секатор или садовый нож, для более толстых ветовей – садовую пилку.
   Работать садовым ножом нужно следующим образом:
   ♦ приставить его к ветке с противоположной стороны почки или ветви;
   ♦ другой рукой крепко зажать конец ветки;
   ♦ быстрым движением произвести срез.
   В практике садоводства применяют еще и такой близкий к обрезке прием, как прищипка, или пинцировка, необходимый, чтобы перевести побег в обрастающую ветку. Его выполнение потребует совсем немного времени, поскольку удалить верхушку побега очень просто даже голыми руками. При этом прищипка оказывает положительное воздействие на растение, поскольку позволяет более экономно расходовать питательные вещества, поступающие к ветке. Дело в том, что в данном случае ветку, на которую растение израсходовало силы и средства, не удаляют, а только приостанавливают ее рост.
   Проведенная в середине лета пинцировка приводит к образованию пазушных почек, усиливает рост слабых побегов, способствует переводу листовых почек в плодовые. Однако злоупотреблять этим приемом в летнее время все-таки не следует, поскольку прищипывание замедляет подготовку растения к зиме, что может привести к его подмерзанию в холодные годы. Зато пинцировка на ягодных кустарниках (малина, смородина), проведенная в конце лета – начале осени, содействует вызреванию побегов.

Основные инструменты для обрезки

   Для качественной обрезки необходимы инструменты, обладающие определенными свойствами. Сегодня приобрести их не составит никакого труда, ведь любой специализированный магазин может предложить все, что угодно, начиная с простых и хорошо знакомых многим цветоводам секаторов и заканчивая такой новинкой в России, как шредер, или измельчитель древесины.
   Таким образом, трудности вызывает только выбор необходимого инвентаря, но эту проблему довольно просто решить, если точно определить, что именно потребуется делать. Далее, конечно же, ориентируются на стоимость инструмента и свои финансовые возможности. Однако нужно заметить, что здесь, как и в любом другом случае, срабатывает правило, что дешевле не значит лучше. Поэтому с большой долей вероятности можно утверждать, что, например, один секатор прослужит дольше, чем два, купленных на ту же сумму.
   При совершении покупки в крупном садовом центре не пренебрегайте помощью продавцов-консультантов, однако обращайте внимание на сам инструмент, его упаковку, страну-производителя, используемый материал. При этом помните, что любой инструмент должен отвечать нескольким фундаментальным требованиям:
   ♦ удобство в работе (держать его в руках должно быть удобно и приятно);
   ♦ легкость (тяжелый инструмент будет вынуждать к постоянным перерывам, повлияет на точность срезов и пр.);
   ♦ безопасность (этот пункт напрямую связан с первыми двумя, ведь пораниться неудобным тяжелым инструментом проще, чем тем, что надежно лежит в руке и не вызывает усталости).
   Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению инструментов: их назначению, конструктивным особенностям и способам работы с ними.

Секатор

   Секатор (рис. 10) – это инструмент для обрезки ветвей диаметром до 2,5 см, придания формы кустарникам и деревьям, предотвращения загущения кроны.
   Выбирая подходящий инструмент, необходимо обратить внимание на его конструкцию и материал изготовления. Во-первых, он должен хорошо лежать в руке. Особенно этому способствуют специальные рельефные ручки, позволяющие ему не выскальзывать. Во-вторых, желательно, чтобы они были прорезинены или покрыты пластиковыми чехлами. Благодаря этому ваши руки будут защищены от образования мозолей.

   Рис. 10. Садовый секатор

   Особенно важно, чтобы между лезвиями не было зазора, так как в противном случае секатор не сможет четко обрезать ветки, а будет лишь сминать их. Такие нечеткие срезы плохо заживают, могут начать загнивать или засохнуть.
   Сейчас в продаже все чаще встречаются инструменты, изготовленные из легких сплавов. Однако так как режущая способность подобных металлов невысока, такие секаторы снабжают сменными лезвиями, выполненными из высококачественной стали.
   При использовании цельнометаллического секатора его лезвия нужно постоянно подтачивать, так как только острый инструмент позволяет получить идеально ровные срезы.
   Все секаторы по типу конструкции делятся на 2 вида: с подвижным и неподвижным лезвиями и с двумя подвижными лезвиями. В первом случае подвижное лезвие срезает ветви, соприкасаясь с неподвижным, а во втором – оба искривленных лезвия движутся навстречу друг другу. При этом важно учитывать, что секаторы первого типа часто сминают ветви, из-за чего применять их для обработки гибких побегов нежелательно.
   Многолетние травянистые культуры срезают небольшими секаторами с тонкими лезвиями.
   Название инструмента связано с латинским глаголом «seco» («резать»), а появился секатор в 1815 г. во Франции, где его использовали для обрезки винограда.
   Для работы с толстыми ветвями используют инструмент с составной ручкой, поскольку он отличается большим размером.
   Для обрезки колючих кустарников, удаления ветвей внутри кроны или высоко расположенных побегов пригодится секатор с длинными ручками или кустарниковые ножницы. Этот инструмент также может быть снабжен либо одним, либо двумя подвижными лезвиями. В первом случае он пригоден для удаления старых веток диаметром до 3 см, а во втором, благодаря искривленным лезвиям, для срезки ветвей до 5 см в диаметре.
   Также очень полезен в работе с труднодоступными ветками секатор с телескопическими ручками, длину которых можно регулировать в зависимости от месторасположения срезаемых побегов.
   В настоящее время можно приобрести электрические секаторы, которые дают идеально ровные срезы, однако и стоят они значительно дороже обычных, а потому покупать их имеет смысл только в том случае, если масштабы работы действительно велики.
   Итак, работая с секатором, необходимо придерживаться следующих правил:
   ♦ ветви срезают частью лезвия, располагающейся ближе к основанию;
   ♦ при необходимости удалить только часть ветви, место среза обхватывают лезвиями, отводят срезаемый участок по направлению к основанию ветки, поднимают ручки инструмента вверх и сжимают;
   ♦ при удалении тонких побегов инструмент направляют серповидной частью лезвия к срезаемому участку

Сучкорез

   Сучкорез (рис. 11) предназначен для удаления толстых веток кустарников и деревьев, так как снабжен специальным механизмом, позволяющим сократить затрачиваемые на обрезку усилия. Кроме того, этот инструмент гораздо удобнее при обрезке высоко находящихся веток, чем секатор, так как одну его ручку можно закрепить на шесте нужной длины, а к другой привязать шпагат. Это нехитрое устройство поможет срезать ветви высоко над землей без использования стремянки.

   Рис. 11. Сучкорез

   Нижнее лезвие сучкореза изогнуто, благодаря чему инструмент отлично захватывает ветку, не давая ей скользить.
   Очень популярны сучкорезы с силовым приводом, так как удалить с их помощью толстые ветви сможет даже человек, не обладающий большой физической силой. Также интерес представляют инструменты, лезвия которых покрыты тефлоном, снижающим силу трения во время обрезки. Как правило, они имеют небольшие размеры и малый вес, что делает их особенно незаменимыми в процессе продолжительной работы.
   Кроме того, при длительной обрезке необходимо защитить руки от мозолей перчатками.

Садовая ножовка

   Садовая ножовка – инструмент для обрезания крупных веток (более 3 см в диаметре). Срезать подобные ветви секатором небезопасно, так как он может просто-напросто сломаться.
   Существует большое количество разновидностей данного инструмента, подходящих для обрезки ветвей того или иного диаметра, поэтому целесообразно иметь как минимум пару разных ножовок: крупную и складную небольшого размера (рис. 12).

   Рис. 12. Ручная складная ножовка

   По сути, ножовка напоминает обыкновенную пилу, используемую плотниками для работы с древесиной, но ее полотно изогнуто, чтобы обеспечить лучший захват ветви, а зубья выполнены под углом. Последнее условие необходимо для того, чтобы полотно легче проходило сквозь древесину без опасности изогнуться или сломаться.
   Если все делать правильно, то спил по своим качествам не будет уступать срезу, полученному в результате использования секатора или сучкореза, а значит, сможет быстро зарасти, не доставляя массу неприятностей растению и садоводу.
   При необходимости удалить ветви диаметром от 8 см и более, можно воспользоваться столярной ножовкой (с расстоянием не более 3 мм между зубьями). Правда, срез, полученный с помощью этого инструмента, будет менее аккуратным, а потому и затягиваться будет дольше. Таким образом, при возможности лучше воспользоваться специальной пилой, речь о которой пойдет далее.
   Для работы с виноградом используют специальную виноградную пилку, отличающуюся от садовой меньшим размером, более тонким лезвием и мелкими зубчиками, которые направлены в сторону рукоятки. Такая конструкция не позволяет полотну гнуться во время обрезки, благодаря чему куст практически не качается.

Лучковая пила

   Лучковая пила (рис. 13) предназначена для удаления крупных ветвей, ответвлений ствола и т. п., при этом использовать ее для срезки тонких веток нежелательно, так как в данном случае она принесет больше вреда, чем пользы. Дело в том, что инструмент, скорее всего, повредит кору и даст неровный срез, требующий длительного заживления.
   Пила отличается двусторонней заточкой, благодаря чему отлично пилит в обе стороны. Зубья специальной конструкции помогают получить ровный спил на различной древесине любой степени влажности. Кроме того, она снабжена защитой для пальцев садовода, кожухом для переноски и сменным лезвием.

   Рис. 13. Лучковая пила

   При выборе инструмента важно определиться с оптимальным размером, и пусть большая пила выглядит внушительнее, работать удобнее небольшой. Так как вес подобных пил редко бывает более 1 кг, то этот показатель можно считать менее важным.
   Лучковой пилой можно срезать небольшие стволы и толстые ветки в труднодоступных местах.

Ножи

   Ножи необходимы для удаления тонких живых или поврежденных ветвей, срезки цветов, зачистки спилов и прививки. При этом наиболее популярны среди садоводов обрезные ножи (рис. 14), так как они подходят для выполнения всех вышеперечисленных видов работ.

   Рис. 14. Обрезной нож

   При желании можно приобрести специальные прививочные ножи, которые бывают трех видов:
   ♦ копулировочный (позволяет прививать черенком);
   ♦ окулировочный (позволяет прививать почкой или глазком);
   ♦ комбинированный (позволяет прививать обоими способами).
   С обратной стороны ножей данного типа есть выступ (вскрыватель), необходимый для разведения надрезанной коры в стороны. Естественно, с большей охотой садоводы пользуются комбинированным ножом, отличающимся универсальностью.
   Несмотря на то, что основная нагрузка при обрезке деревьев ложится на секатор и ножовку, нож – обязательный инструмент для каждого садовода. Главное в данном случае – следить за тем, чтобы он постоянно был острым и чистым.

Ножницы

   Садовые ножницы (рис. 15) – незаменимый инструмент на любом приусадебном участке. Их используют для удаления тонких веток, нарезки черенков, срезки цветов и декоративной стрижки кустарников и деревьев. Садовые ножницы отличаются небольшими размерами, благодаря чему они удобно лежат в руке, и остро отточенными лезвиями, обладающими отличной режущей способностью.

   Рис. 15. Садовые ножницы

   Этот инструмент пригодится при стрижке живой изгороди, так как с его помощью можно удалить даже труднодоступные ветви. Кроме того, их лезвие прекрасно режет в трех разных положениях и самозатачивается в процессе работы.
   Несмотря на небольшой вес и компактные размеры, ножницы с силовым приводом пригодятся при формировании изгороди и декоративной стрижке кустарников. При этом их рукоятки снабжены кожухами из пластика, благодаря чему не скользят в руке.
   Для оформления красивого края газона используют бордюрные ножницы, отличающиеся от обычных садовых более длинными ручками. Также ими можно подравнивать траву.
   Если садовый участок окружен живой изгородью или разделен с ее помощью на отдельные зоны, то обрабатывать такой объем обычными ножницами очень долго и сложно, поэтому имеет смысл приобрести специальную пилу-триммер.
   Однако если кустов не так много, используют шпалерные ножницы (рис. 16). Существуют варианты данного инструмента с телескопическими ручками, позволяющими удалять ветки, расположенные высоко или в труднодоступных местах.

   Рис. 16. Шпалерные ножницы

   Выбирая шпалерные ножницы, особо пристальное внимание обращают на их вес и качество заточки лезвий.

Садовые измельчители

   После плановой масштабной обрезки деревьев и кустов на участке скапливается масса веток и травы, которые необходимо удалить с территории, на что также нужны время, силы, а иногда и деньги (если приходится вывозить садовый мусор на машине). Для решения этой проблемы были созданы специальные измельчители, которые уже давно пользуются популярностью в Европе и Америке. В России они, к сожалению, пока известны мало.
   Итак, в садовый измельчитель, или шредер, загружают ветви (некоторые виды способны работать и с мягкими отходами, например, испорченными плодами, травой и листвой). Там они перемалываются с помощью диска с ножами или фрезы в массу для компоста или качественную мульчу, которая пригодится не только для сохранения влаги в почве, но и украшения различных садовых композиций.
   Садоводам, решившим приобрести садовый измельчитель, необходимо обратить внимание на размеры и вес прибора, так как именно от этих показателей зависит максимальный диаметр перерабатываемых веток и мощность используемого в них двигателя.
   Среднестатистические измельчители садовых отходов, предлагаемые для бытового использования, способны перемолоть ветки диаметром до 4,5 см, при этом они потребляют энергии до 3 кВт/ч.
   Шредеры, использующие диски для измельчения садовых отходов, загружают и чистят вручную, в отличие от аппаратов с фрезой, где предусмотрены автоматическая подача и очистка.
   Качественные садовые инструменты стоят недешево, но при правильном использовании служат долго и хорошо, поэтому так важно уметь с ними обращаться не только в процессе работы, но и после нее. К сожалению, не все дачники могут похвастаться наличием хорошо оборудованного места для хранения инструментов, тем не менее, оно просто необходимо, если речь идет о хоть сколько-нибудь серьезном отношении к делу. Недостаточно просто сбросить все инструменты после работы в сарай, чтобы их не намочило дождем или не прихватило первым утренним морозцем. Однако поговорим обо всем по порядку.
   
Купить и читать книгу за 29 руб.

Вы читаете ознакомительный отрывок. Если книга вам понравилась, вы можете купить полную версию и продолжить читать