Назад

Купить и читать книгу за 44 руб.

Вы читаете ознакомительный отрывок. Если книга вам понравилась, вы можете купить полную версию и продолжить читать

Что можно вырастить? Энциклопедия выращивания ягодных кустарников: груша, ежевика, ирга, крыжовник

   Дачник это не только хобби, но и призвание… Ведь в умелых руках и урожай будет богатый. Цель дачника – увеличивать урожай с каждым годом всё больше и больше.
   И поможет Вам в этом данная книга. Она подробно описывает правила ухода за ягодными кустарниками, изучив которые, вы с лёгкостью сможете собрать богатый и качественный урожай ягод. Книга написана в энциклопедическом характере и будет полезна каждому дачнику без исключения.


Что можно вырастить? Энциклопедия выращивания ягодных кустарников: груша, ежевика, ирга, крыжовник

О посадке ягодных кустарников

   Участок под смородину, крыжовник и малину тщательно освобождают от сорняков, особенно пырея. Для этого его перекапывают на штык лопаты и выбирают корневища сорняков. Затем вносят в почву органические удобрения из расчета 5 – 10 кг на 1 м2. Ямы копают на глубину 30 – 40 см и шириной 40 – 50 см. В каждую яму вносят ведро органики. Перед посадкой у саженцев вырезают наиболее слабые ветки, а остальные подрезают, оставляя 3 – 4 почки. Корни подрезают лишь в случае, если они длиннее 20 см.
   Смородина и крыжовник способны развить дополнительные корни, поэтому на песчаных почвах их сажают на 5 – 6 см глубже, чем они росли раньше.
   Малину сажают в ямки диаметром и глубиной 30 см. Можно сажать ее и в канавки глубиной и шириной 30 см. Половину глубины ямки или канавки заполняют перегноем, компостом или торфом. Посаженные растения сразу поливают из расчета ведро воды на 3 – 4 растения.
   Сразу после посадки делают обрезку саженцев, что значительно улучшает их приживаемость. Саженцы малины подрезают до 40 см, смородины – до 15 см, крыжовника 15 – 25 см.
   ГРУША, как и все другие растения, хорошо растет и развивается только тогда, когда она приспособлена к окружающей среде и защищена от внешних вредных факторов.
   Одним из постоянных факторов для груши является почва. Грушевый сад находится на одном месте десятки лет, и ошибка в выборе почвы может стоить огромных затрат труда и средств. Реакция груши на различные почвенные условия до сих пор хорошо не изучена, поэтому под посадку груши следует отводить такие же почвы, которые пригодны для посадки яблонь. Реакция груши на различный состав почвы обусловлена развитием ее корневой системы и строением кроны. Дерево светолюбиваое и нетребовательно к почве, но лучше растет и развивается на структурных, глубоко рыхлых, плодородных почвах, богатых перегноем, супесчаных и глинистых. Особо непригодны для посадки грушевого сада болотистые почвы. Малопригодны под посадку груши также каменистые, грубощебенистые, рыхлые пески, глинистые и тяжелосуглинистые маломощные почвы. Грушевые деревья не выносят сильного увлажнения и застоя влаги. Может размножаться семенами. Культурные сорта груши размножаются прививкой.
   Груша – культура долговечная, средняя продолжительность жизни дерева на семенном подвое 50 – 70 лет, на вегетативном – 25 – 30 лет.
   Решающую роль в оценке пригодности почвы под плодовые культуры играют подстилающие грунты. Для груши необходимо отводить возвышенные места. Совершенно непригодны для прорастания груши замкнутые котлованы, пониженные участки, в которых застаивается холодный воздух. Грунтовые воды должны быть не менее 2,5 – 3 м от поверхности земли. Наличие на вашем участке таких деревьев, как ольха, верба, осока, а также хвоща свидетельствует о непригодности почвы для выращивания груши.
   Сажают груши осенью и весной. Осеннюю посадку производят не позднее 15 – 20 октября, т. е. примерно за месяц до сильного понижения температуры. Расстояние между грушевыми деревьями в ряду – 4 – 5 м, между рядами б – 7 м. Ямы для посадки деревьев копают круглыми, с отвесными стенками по диаметру кроны и до 60 – 70 см в глубину. Дно ямы рыхлят до 20 – 30 см и заполняют на 1/3 плодородной землей, смешанной с удобрением. На одну посадочную яму вносят: 3 – 4 ведра перегноя или компоста, 100 – 150 г суперфосфата или 400 – 600 г фосфоритной муки, 150 – 200 г сернокислого калия и 1 кг древесной золы. Посадочную яму готовят заранее. При посадке корни саженцев помещают на холмик земли, насыпанной в посадочную яму, корневую шейку саженца оставляют выше уровня почвы на 2 – 3 см для того, чтобы после улежки земли она была на уровне почвы.
   Наличие плотных, слабопроницаемых для воды и воздуха слоев неблагоприятно отражается на развитии грушевых деревьев. В такие почвы корни не проникают, оставаясь в поверхностных слоях, подвергаемых неблагоприятным климатическим воздействиям. Большое влияние на рост и развитие корневой системы оказывает плотность почвы, ее насыщенность органическими веществами, главная роль которых заключается в дроблении и рыхлении почвы, разрушении и измельчении растительных остатков. Очень полезны дождевые черви. За год через их пищеварительный тракт проходит до 2,5 кг почвы, которая в результате приобретает много полезных свойств и новое строение.
   Груша способна поглощать питательные элементы не только корнями, но и листьями. Основное значение имеет корневое питание, которое зависит от наличия питательных веществ в почве. Надо заметить, что молодые сады до вступления в пору плодоношения редко страдают от недостатка минеральной пищи. В первый период своей жизни они больше всего нуждаются в воде.
   Особенностью питания грушевых растений является большая продолжительность периода поглощения элементов (свыше 200 дней) и различная интенсивность этого процесса в разные фазы вегетации. Наибольшую потребность в питательных веществах плодовые деревья испытывают в весеннее-летний период, когда происходит усиленный рост всех частей дерева (листьев, побегов, корней, плодов). В это время они используют в первую очередь запасные питательные вещества, накопленные в предыдущем году. Величина урожая поэтому зависит от режима питания не только в год роста и созревания плодов, но и в предыдущий период. Когда рост побегов приостанавливается, потребность в питательных элементах уменьшается.
   В начале осени потребность в питательных веществах увеличивается, так как происходит закладывание будущего урожая и формирование генеративных почек. Груши в осенний период больше нуждаются в фосфорно-калийном удобрении, а весной – в азотном.
   Внесение удобрений должно обеспечивать не только сохранение качественных показателей почвы, но и их улучшение. При этом органические и минеральные удобрения не только не исключают, но дополняют друг друга.
   Хочется дать несколько советов по форме обрезки груши. Естественная форма кроны груши – пирамидальная, и поэтому у нее должен сохраняться центральный проводник. Лучше всего формировать разреженно-ярусную крону. При ней ветви на стволе располагают ярусами (по 2 – 3 шт.), но возможны и одиночные. Всего ветвей первого порядка формируется в кроне 5 – 7 шт.
   При посадке двулетнего растения прежде всего закладывают первый ярус. Для этого выбирают ветки, отходящие от ствола под углом 45 – 60°, и центральный проводник, остальные вырезают на кольцо. Оставленные ветви укорачивают на 1/3 длины, а проводник – с таким расчетом, чтобы он был на 15 – 20 см выше верхней ветви. На второй год после посадки проводники основных ветвей и центральный не укорачивают. Конкуренты проводников вырезают на кольцо, остальные побеги только укорачивают.
   На третий год формируют второй ярус. Для этого до начала сокодвижения на расстоянии 40 – 70 см от основания верхней ветви нижнего яруса выбирают одну или две противоположные ветви, не укорачивая их. Все ветви расположенные между ярусами, сильно укорачивают. Проводник укорачивают на 10 – 15 см.
   На четвертый год точно таким же образом подрезают остальные ветви. На скелетных ветвях первого порядка нижнего яруса ветви второго порядка оставляют на расстоянии 100 – 120 см от ствола и 60 – 70 см между ними. В последующие годы регулируют силу роста ветвей и не допускают загущения, проводя слабую обрезку.
   Можно придерживаться следующей последовательности при формировании кроны груши:
   1) осмотр дерева на наличие повреждений;
   2) определение проводника ствола и осмотр его на наличие ран;
   3) определение скелетных ветвей первого и второго порядков;
   4) обрезка скелетных ветвей первого и второго порядков в направлении снизу вверх;
   5) прореживание кроны;
   6) обрезка отрастающих ветвей;
   7) обрезка проводника ствола.
   Обрезку следует делать острым ножом-секатором. Укорачивание надо проводить тщательно, срезы делать над почкой или оставляя длинный шип, который впоследствии усыхает. При укорачивании остальных побегов срез обязательно должен быть поперечным, а не косым.
   Вырезку ветвей на стволе и боковых сучьев необходимо производить садовым ножом, не оставляя пеньков. Для обрезания сучьев в верхней части кроны используют сучкорезы.
   Все срезы замазывают садовым варом. Для обмазки ран также можно использовать охру или сурик на натуральной олифе. Оксоль на олифе хорошо дезинфицирует срез, но может повредить кору дерева, вследствие чего раны зарастают очень медленно.
   Самые популярные сорта в нашей полосе – поздние. Белорусская поздняя – плодоношение у груш этого сорта наступает уже на 3 – 4-й год после посадки, дерево средневысокое. Плоды сладкие, сочные, дозревают в лежке, цвет при хранении становится желтым.
   Духмяная – груша среднезимостойкая, очень урожайная, плодоносит регулярно и обладает смешанным типом плодоношения. Дерево среднерослое, среднеустойчивое к парше и бактериальным болезням. Плоды грушевидной формы, окраска в момент съема – зеленая, мякоть белая, сочная, маслянистая, со средним ароматом, приятного кисло-сладкого вкуса.
   Ясачка – зимостойкий сорт, устойчивый к болезням, плодоношение наступает на 5-й год после посадки, сорт урожайный, плоды среднего размера до (130 г).
   Лагодная – очень скороспелый сорт, среднезимостойкий, плоды вкусные, ароматные, светолюбива и теплолюбива. В плодоношение вступает на 4-й год после посадки на постоянное место в сад. Относительно устойчива к парше и бактериальным болезням. Плоды средней величины (до 150 г) конической формы, основная окраска зеленая. Мякоть белая, сочная, полумаслянистая, приятного кисло-сладкого вкуса с сильным ароматом.
   Новые сорта груш Августовская роса, Северянка краснощекая, Орловская красавица, Русская красавица, Памятная и др.
   Среди новых сортов зимнего и позднезимнего созревания: Ника, Надежда, Февральский сувенир, Зимняя Яковлева, Первомайская, Гера и др.
   Устойчивостью к болезням, урожайностью и хорошими вкусовыми качествами отличаются сорта: Сладкая из Млиева, Десертная россошанская.
   Сок, приготовленный из плодов груши, полезен при заболеваниях желудка и других недугах. Закрепляющее действие сока, киселей и компотов из груш объясняется наличием в плодах дубильных веществ. Кроме того, в соке содержатся вещества, обладающие противомикробным действием.
   ЕЖЕВИКА – ценная ягодная культура, и возрастающий интерес к ней садоводов не случаен. Выделяют две основные группы ежевики: куманики и росяники. Куманики, размножающиеся корневыми отпрысками, – мощные растения с вертикальными или слегка поникающими побегами до 3 м высотой. Росяники имеют длинные, стелющиеся, в особенности во вторую половину лета, побеги. Надземная часть ежевики, как и малины, не имеет многолетней древесины. Выросшие из корневищных и корневых почек побеги в первый год обычно не плодоносят (хотя встречаются и ремонтантные формы), а на второй год дают боковые веточки с цветками и плодами, после чего отмирают.
   Урожайность ежевики значительно выше, чем малины. Зимостойкость тоже неодинакова. Так, все сорта куманики способны переносить морозы до -20 °С практически без ущерба для растений. Сорта росяники, а также стелющиеся формы дикорастущей ежевики гораздо менее зимостойки, но зато и укрыть их на зиму легче.
   Посадочный материал этой культуры получить несложно. Куманики легко размножаются корневыми отпрысками и корневыми черенками. Но наиболее эффективен второй способ, при котором выкопанные ранней весной куски корней диаметром около б мм и длиной 10 – 15 см высаживают в почву на постоянное место, располагая горизонтально.
   Для выращивания ежевики подходят самые различные типы почв, кроме сильно песчаных и заболоченных. Расстояние между кустами в ряду в зависимости от формы и силы роста лучше выдерживать от 0,6 (для куманик) до 1,5 м (для росяник). Междурядья на приусадебном участке следует оставлять шириной 1,3 – 1,8 м.
   Сажать растения лучше ранней весной на глубину их естественного произрастания.
   Надземную часть укорачивают примерно до 15 см. Необходим своевременный уход за почвой. Осенью ее перекапывают на глубину 10 см в ряду и 15 – 20 см в междурядьях, не ближе 25 см от центра куста. Систематическое внесение удобрений – залог высоких урожаев. Лучшим по составу удобрением является навоз, который вносят под осеннюю перекопку (примерно 3 кг на 1 м2). Минеральные удобрения вносят для наиболее интенсивного роста (15 – 20 г/м2 аммиачной селитры).
   
Купить и читать книгу за 44 руб.

Вы читаете ознакомительный отрывок. Если книга вам понравилась, вы можете купить полную версию и продолжить читать