Назад

Купить и читать книгу за 44 руб.

Вы читаете ознакомительный отрывок. Если книга вам понравилась, вы можете купить полную версию и продолжить читать

Что можно вырастить? Подробно о теплицах

   Современный дачник хочет получать урожай не только в летный период, но и ранней вечной и поздней осенью, а иногда и зимой. Но одним желание тут не обойтись, поэтому приходится придумывать различные приспособления для участка. Одним из наиболее распространённых является теплица.
   В этой книге подробно описаны многие модели и виды теплиц, их характерные особенности и отличия друг от друга. Книга будет полезна всем дачникам, которые хотят получать урожай на протяжении долгого времени, ведь в ней каждый сможет узнать о правилах выбора комплектующих теплицы, правильного места расположения теплиц, и о культурах которые пригодны для выращивания в теплицах.


Что можно вырастить? Подробно о теплицах

Простейшие модели теплиц

   Самый простой парник – односкатный, углубленный в землю, с биологическим подогревом. Для его строительства выбирают сухое, хорошо освещенное и укрытое от ветров место. Желательно, чтобы это был невысокий скат с направлением на юг. Для защиты парника от ветра могут служить зеленые насаждения, заборы или специальные отражающие экраны, которые устраиваются с северной стороны. Особенно удобны поворотные плоские экраны, окрашенные белой краской, которые позволяют максимально использовать солнечную энергию. Подсветка отраженным светом увеличивает температуру на грядках на 2 – 3 °С.
   Строительство начинают с устройства обвязки по периметру парника из четырех ошкуренных бревен диаметром 10 – 14 см. Северная сторона обвязки должна быть несколько выше южной. С южной стороны в обвязке выбирается паз (четверть) для упора рам.
   Котлован роют на глубину 70 см. В поперечнике он имеет форму трапеции. В плотных грунтах стенки его можно не крепить, а в рыхлых и оплывающих грунтах применяют крепление горизонтальными досками. Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него устраивается водоотводная канавка, которую можно закрыть деревянными щитами, облегающими подходы.
   Рамы для парника лучше делать размером 160x105 см. Изготавливают их из брусков 6x6 см, соединяют для прочности деревянными шпильками, а затем окрашивают. Стекла укрепляют замазкой или штапиком. Для стока дождевой воды в нижних переплетах пропиливают канавки.
   Биотопливом в парниках служит конский или коровий навоз. Лучшим считается конский, он дает больше тепла. Заготавливают его осенью. Навоз собирают в штабеля и тщательно утепляют со всех сторон соломой, опилками, торфом и прикрывают, чтобы он не промерз. Весной перед набивкой парника его перекладывают в другой, более рыхлый штабель и разогревают. Для этого делают в нем несколько лунок и выливают в каждую по ведру горячей воды, после чего штабель прикрывают мешковиной. Через 2 – 4 дня, когда навоз разогреется до температуры 50 – 60 °С, им набивают парник. На дно укладывают более холодный, а сверху и с боков – горячий. После осадки через два-три дня добавляют новую порцию. Навоз должен лежать рыхло, и лишь у стенок надо слегка уплотнить его, чтобы не образовались пустоты.
   После набивки парник покрывают рамами и матами из соломы или мешковины. Сверху на разогретый навоз насыпают грунт – огородную или дерновую почву, компост или удобренный торф. В среднем на одну раму нужно 0,2 м3 земли. Превышать это количество не рекомендуется, так как под тяжестью земли навоз уплотняется, к нему затрудняется приток воздуха, и он перестает гореть. По этой же причине не следует избыточно увлажнять почву. Парник готов, можно приступать к посеву.
   Теплица без рам и переплетов. Каркас теплицы изготовляют из деревянных брусьев, остекление проводят стандартными листами толщиной 2,5 мм, размером 1,0x1,6 м. Можно использовать стекла и других размеров.
   Сначала следует взять стекла и в зависимости от их размера определить количество вертикальных стоек и расстояние между ними. Затем необходимо приобрести остальной строительный материал.
   Под теплицу подводят фундамент высотой 30 см. На него укладывают брусья 8x8 см.
   В брусьях делаются пазы под стойки и стекла. Расстояние между стойками создают с учетом размеров стекол и зазоров на каждую сторону по 1 см. Последнее необходимо обязательно учесть, чтобы исключить разрушения стекол от различных температурных колебаний и набухания деревянных элементов конструкции теплицы при повышенной влажности. В стойках, как в брусьях, делаются пазы под установку стекол, которые закрепляют с помощью деревянных планок сечением 1x2 см. Стекла можно закреплять и с помощью дополнительных планок того же сечения 1x2 см, набивая их к брусьям и стойкам, между которыми и будет зажиматься стекло. Но и в этом случае должен быть выдержан гарантированный зазор (1 см) между стеклом и брусьями.
   Стекла устанавливают в два яруса, чтобы высота теплицы по периметру была не менее 2,5 м (с учетом высоты фундамента и толщины поперечных брусьев).
   Когда каркас будет готов, можно приступать к строительству крыши. Посередине теплицы устанавливают два деревянных столба сечением 10x10 см и высотой 4 м (их можно заменить двухдюймовой трубой той же высоты). Эти столбы (трубы) явятся опорой для конька крыши. Конек изготавливают из деревянного бруса сечением 10x10 см, протягивают его на всю длину теплицы.
   При изготовлении арочной крыши следует выгнуть ее каркас. Каркас делают из деревянных реек шириной 4 см и толщиной 1,6 см. Длина реек – 6 см, их можно нарезать из обычной половой доски толщиной 4 см. Все острые углы у реек необходимо скруглить, иначе натянутая полиэтиленовая пленка быстро порвется на ветру в местах соприкосновения с острыми кромками. Длинные рейки хорошо гнутся, поэтому при ширине теплицы 5 м они образуют выпуклую, объемистую крышу. На ней не задержатся ни вода, ни снег.
   Чтобы теплица проветривалась, с обеих ее торцевых сторон ставят открывающиеся фрамуги. Располагают их в самой верхней части теплицы под коньком, поскольку наличие различных форточек, фрамуг, расположенных в других местах теплицы, не обеспечивает надежного проветривания.
   Очень важные элементы в конструкции теплицы – распорки торцовых и боковых стенок. Они могут быть деревянными, из труб или из профилированного металла. Назначение – не дать теплице «сложиться» под тяжестью плодов в период плодоношения помидоров. Отсутствие таких распорок неизбежно приведет к разрушению теплицы в урожайную пору.

Ограниченные системы выращивания

   Кольцевая система была разработана и применяется в основном для выращивания томатов. Она устраняет проблемы, связанные с накоплением вредителей и возбудителей болезней в почве, не стесняет корневую систему растений. Каждое растение выращивается в горшке со снятым дном, установленным на грядке или субстрате, насыпанном в траншею. По мере роста растения корни проникают в субстрат. После этого воду начинают добавлять не в горшок, а в субстрат. Выкопанная траншея имеет глубину 15 см и ширину 40 см. Дно и стороны траншеи выстланы многослойной плотной полиэтиленовой пленкой. Состав субстрата различен. Он может состоять из 3 частей гравия и 1 части вермикулита либо из выдержанной золы, перлита, осколков гранита и крупнозернистого песка. Поскольку субстрат должен быть химически инертен, исключено использование свежей золы, содержащей серу.
   На субстрат ставят цилиндры или горшки без дна высотой по крайней мере 20 см и заполняют их стерильной почвенной смесью или смесью без почвы. Из-за ограниченного объема питательной среды подкормку начинают проводить уже на ранних стадиях роста растений. Еженедельно под каждое растение вносят соответствующее жидкое удобрение, состоящую из 2 частей азотнокислого калия, 3 частей сульфата аммония и 5 частей суперфосфата (взятых по весу). Норма при поливе составляет б г смеси на 1 л воды. Основной недостаток кольцевой культуры – необходимость строгого контроля за количеством вносимой воды и удобрений. Когда корни еще не проникли в субстрат, потери воды бывают очень большими. Применение кольцевой системы требует отведения почти всей полезной площади теплицы под томаты.
   Все более популярен способ выращивания растений в пленочных мешках. Питательная смесь используется на основе торфа. Хотя мешки и ограничивают развитие корневой системы, в них все же заключен большой объем почвенной смеси. Мешки укладывают горизонтально, вверху вырезают отверстия для посадки растений. Дренаж при необходимости обеспечивают надрезами боковых сторон мешка на уровне почвы. Поливают растения очень аккуратно, не допуская переувлажнения или пересыхания торфяной смеси. В последнем случае ее затруднительно вернуть к норме. Питательные вещества растения получают путем подкормок. Этот метод пригоден для большого числа разнообразных культур, но лучшие результаты достигаются для томатов, перца и кабачков.
   Он обеспечивает изоляцию корневой системы растений от возможно зараженной почвы теплицы. Мешки побольше можно разместить на бетонном полу теплицы как постоянные грядки, а мешки меньших размеров – на стеллажах. Традиционные опоры в виде палок для выращивания томатов в мешках неприемлемы. Каждое растение подвязывают к натянутой и прикрепленной к каркасу теплицы проволоке.
   Преимущество выращивания в пленочных мешках состоит в отсутствии болезней, быстром прогреве питательной смеси и удобстве ухода за растениями. Однако в них сложно проводить точно вымеренные подкормки и полив. Кроме того, в торфе могут скапливаться минеральные соли. Стоят такие мешки с питательной смесью дорого и не могут быть применены повторно.
   Выращивание растений в теплице на медленно разлагающейся пшеничной соломе можно рассматривать как современную разработку старой системы обогрева грядок. Основной принцип данного метода – изоляция корнеобитаемой среды от почвы теплицы, особенно при возделывании томатов и огурцов. Каждый тюк тщательно увлажняют, добавив азотные удобрения, после чего начинается процесс ферментации, при котором выделяется тепло и углекислый газ. И то, и другое полезны для молодых растений (которые высаживают в слой почвы, насыпанный на тюки, как только температура соломы понизится). При точном соблюдении всех условий температура в центре тюка достигает не менее 43 С.
   Для изготовления тюков обычно берут медленно разлагающуюся пшеничную солому. Несколько хуже по качеству солома ячменя и овса. Вес тюка должен быть 18 – 27 кг. Его, как правило, перевязывают проволокой, которая в отличие от веревок не загнивает. В месте, отведенном для выращивания растений, тюки укладывают впритык, один конец к другому. Иногда их помещают в неглубокую канаву, выстланную полиэтиленовой пленкой, которая сохраняет просочившуюся сквозь тюк воду. Чтобы началась ферментация, температуру в теплице поддерживают на уровне 10 С.
   Существуют два способа выращивания растений на соломенных тюках: быстрый и медленный. Выберите тот из них, к которому лучше подходит период, когда в вашей теплице отсутствуют другие культуры. При медленном способе тюки сначала обильно увлажняют, затем поливают смесью нитрата аммония с известью из расчета 0,7 кг на тюк. Спустя четыре дня добавляют 0,45 кг раствора и поливают, смывая его водой в тюк. Через четыре дня добавляют 0,35 кг комплексного удобрения и вновь поливают. Способ рассчитан на 18 дней. На протяжении всего времени тюки поддерживают во влажном состоянии.
   Во втором случае процесс продолжается 7 – 10 дней. Тюки тщательно увлажняют и добавляют 0,45 кг смеси нитрата аммония с известью, 170 г тройного суперфосфата, 170 г сернокислого магния, 340 г нитрата калия и 85 г сернокислого железа на один тюк. Снова поливают. Второй метод используется при промышленном выращивании томатов.
   Независимо от выбранного способа разогрев соломы происходит за счет ферментации, температура повышается до 43 – 54 °С. С интервалом в несколько дней измеряйте температуру внутри тюка. Растения высаживают, когда она достигнет 38 С и будет продолжать снижаться.
   Последующий полив и внесение жидких удобрений проводят регулярно и тщательно, поскольку соломенные тюки обладают хорошим дренажем. Растения подвязывают веревками, закрепленными под кровлей теплицы. Веревку не следует натягивать слишком сильно, потому что почва в тюках со временем немного осядет.
   Выделяющиеся тепло и углекислый газ при выращивании растений на соломенных тюках способствуют приживаемости растений. Одно плохо – тюки занимают слишком много места в теплице. Солому, обработанную гербицидами, для данного метода использовать нельзя.
   Сущность гидропоники состоит в том, что растения выращивают без почвы, на одних питательных растворах. В состав подаваемого раствора должен входить весь набор питательных элементов. Для роста растений необходима также система поддержки, подменяющая эту функцию корневой системы в почве.
   Применение гидропоники позволяет обходиться без точной дозировки нормы полива, устраняет возможность заражения вредителями и болезнями, присущими корнеобитаемому слою почвы. Успех метода обеспечивается систематическим контролем за содержанием питательных элементов в растворе и его корректировкой. Существует несколько питательных растворов, различных по составу. Составление растворов надо проводить чрезвычайно аккуратно. Избыток или недостаток одного или нескольких питательных элементов неизбежно вызовет заболевание растения.
   Ни одну из систем промышленного выращивания, за исключением проточной пленочной, нельзя рекомендовать сад оводам-любителям, разве что только тем из них, кто любит экспериментировать.
   Проточная пленочная система. Растения выращивают в желобах, обеспечивая их небольшим объемом постоянно циркулирующего питательного раствора. Полиэтиленовые или отлитые из пластмассы желоба устанавливают на ровной поверхности теплицы с небольшим наклоном (1 см на 100 см). На дно желоба укладывают узкую полоску из нетоксичного пористого материала, проходящую под каждым растением. Это предохраняет корневую систему от высыхания, особенно на ранних стадиях роста, и оставляет ее большую часть открытой. Таким образом корни обеспечиваются кислородом воздуха наиболее полно. Раствор, содержащий все необходимые питательные вещества, прогретый до температуры 25 °С, непрерывно, со скоростью 2 л/мин поступает в желоба и с помощью водяного насоса возвращается в резервуар.
   Опоры для растений.Для того чтобы контролировать и направлять рост многих тепличных культур, например томатов, некоторых плодовых деревьев и вьющихся декоративных растений, устанавливают опоры. Если в открытом грунте отдельные кустарники и однолетние растения нуждаются в опорах, то и при посадке в теплице они также необходимы, хотя и могут быть менее прочными.
   Для таких растений, как виноградная лоза, сооружают постоянную опорную систему. Для томатов создают временные опоры, подобные тем, что используют в открытом грунте, фиксируя их на каркасе теплицы. В деревянных конструкциях теплиц опоры крепят к каркасу гвоздями или шурупами, в металлических – зажимными скобами или болтами. На грядках, где достаточный объем почвы прочно удерживает опору, применяют деревянные колышки или бамбуковые шесты такой длины, чтобы можно было подвязать взрослое растение. Их вбивают в почву при посадке. Растения подвязывают мягкой садовой веревкой с интервалом 30 см по всей длине колышка.
   При выращивании растений в горшках и ящиках их подвязывают и закрепляют на проволоке, которая натянута под кровлей теплицы. Конец веревки свободно завязывают вокруг стебля под первым настоящим листом. По мере роста растения его обвивают веревкой вдоль стебля.
   Для обеспечения опоры возможно использование сетки. Пластиковую или проволочную с пластиковым покрытием сетку натягивают вертикально вдоль ряда растений. Верхний и нижний концы сетки прочно крепят к каркасу теплицы. По мере роста растения его аккуратно направляют через ячейки сетки, а при необходимости подвязывают мягкой веревкой. Сетки различаются по размеру ячеек. Для таких культур, как лимоны и огурцы, применяют крупноячеистую сетку.
   Временной или постоянной опорой для высокорослых или лазящих растений служат горизонтально натянутые вдоль стен теплицы ряды проволоки. В пристенных теплицах оцинкованную проволоку фиксируют шурупами с проушинами, вкрученными в заднюю стену. Иногда для натяжения проволоки используют болты, ввернутые в отверстия прикрепленных к стене деревянных или металлических реек. Проволоку также укрепляют с помощью натяжных болтов, установленных на одном из концов каждого ряда. Для поддержки фруктовых деревьев промежуток между рядами составляет 40 – 45 см, виноградной лозы – 25 см.
   
Купить и читать книгу за 44 руб.

Вы читаете ознакомительный отрывок. Если книга вам понравилась, вы можете купить полную версию и продолжить читать