Назад

Купить и читать книгу за 33 руб.

Вы читаете ознакомительный отрывок. Если книга вам понравилась, вы можете купить полную версию и продолжить читать

Ремонт иномарок. Двигатель

   C помощью этой книги иномарка, владельцем которой Вы стали или собираетесь стать, из красивого незнакомца превратится в надежного помощника и друга на многие годы.
   На примере разных марок и моделей зарубежных автомобилей в книге освещаются наиболее актуальные вопросы, касающихся эксплуатации, ремонта и обслуживания агрегатов, систем и узлов, которых нет ни в отечественных машинах, ни в наших пособиях по устройству легковых автомобилей и их ремонту.
   Много полезного найдет для себя в этой книге как опытный автолюбитель, "гаражный" умелец, так и новичок, стоящий перед нелегким выбором: засучить рукава или раскошеливаться, уповая исключительно на порядочность бесчисленных ремонтных "фирм".


Илья Мельников Ремонт иномарок: двигатель

КАК РАБОТАЕТ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

   В дизельных двигателях воздух, поступающий в цилиндры, сжимается, вследствие чего температура в цилиндрах возрастает выше температуры точки воспламенения дизельного топлива. В момент, когда поршень находится перед верхней мертвой точкой (ВМТ), в сжатый воздух при температуре 600°С впрыскивается дизельное топливо, происходит его самовоспламенение.
   Если двигатель очень холодный сжатие воздуха не обеспечивает температуру воспламенения и тогда необходим подогрев двигателя.
   В каждой вихревой камере расположены свечи накаливания, служащие для подогрева камеры сгорания. Напряжение на свечи накаливания подается через временное реле подогрева двигателя.
   К насосу высокого давления топливо подает подкачивающий топливный насос. Этот насос качает топливо к насосу высокого давления, в котором создается давление 100-125 кг/ см2, позволяющее произвести впрыск топлива. Одновременно регулятор насоса высокого давления регулирует величину подачи топлива в зависимости от положения педали подачи топлива. В соответствующих моментах топливо подводится к вихревой камере данного цилиндра через форсунки. Форма вихревой камеры или предкамеры способствует тому, что всасываемый воздух в процессе сжатия получает вихревое движение, в результате чего образуется оптимальная смесь воздуха с топливом.
   Перед поступлением топлива в насос высокого давления оно проходит через фильтр, в котором задерживается вода и механические частицы. Насос высокого давления приводится в действие коленчатым валом через двойную цепь.
   В зависимости от модели двигатель может быть оборудован насосом высокого давления с отдельной системой смазки, требующей систематического осмотра, или насосом высокого давления, смазывающимся маслом от двигателя через отверстие в распределительном вале, что обеспечивает смазку всех движущихся частей насоса и не требует отдельного осмотра.
   В современных моделях дизельный двигатель включается вакуумным регулятором. В вакуумном регуляторе создается дополнительное давление через дополнительный механический насос во время всей работы двигателя. Остановке двигателя способствует подача воздуха к подкачивающему механизму, в результате чего происходит замедление регулировочного рычага. Двигатель можно выключить приводом выключения насоса высокого давления.

КАК РАБОТАЮТ БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ИНОМАРОК

   Бензиновые двигатели иномарок по параметрам, определяющим их работоспособность, не отличаются от отечественных двигателей. А вот системы питания, даже у одних и тех же марок, могут быть различными. Двигатель может быть и карбюраторным, и с электронным впрыском.
   Карбюраторы могут быть обычные и с вакуумной заслонкой. В основном, конечно, устанавливаются обычные двухкамерные карбюраторы с поплавковой камерой и всеми системами, которые есть в отечественных. Но фирма может устанавливать два или три карбюратора на свой двигатель и делать две поплавковые камеры, фирма "Mitsubisнi", к примеру, комплектует двигатели пластмассовыми, за исключением крышки и основания, карбюраторами. Короче говоря, на вашем автомобиле может стоять любой карбюратор, но их все объединяет, например, наличие автоматической системы пуска.
   Система пуска современных двигателей представляет собой следующее: это либо биметаллическая спиральная пружина, либо сильфон, заполненный материалом с большим коэффициентом расширения. Пружина или сильфон в зависимости от температуры имеют те или иные размеры. Биметаллическая спиральная пружина находится в специальном круглом, обычно пластмассовом корпусе, который, отжав крепежные винты, можно вращать и тем самым производить регулировку всей системы пуска. Воздух в этом круглом корпусе подогревается специальной электрической спиралью, на которую подается напряжение после включения зажигания. Мощность спирали подобрана так, что время подогрева воздуха, при котором биметаллическая спираль полностью откроет воздушную заслонку, совпадает со временем прогрева двигателя.
   Если провернуть корпус биметаллической пружины против часовой стрелки, то время прогрева воздуха в этом корпусе увеличивается, если – по часовой стрелке, то уменьшается.
   Если на карбюраторе установлен сильфон, то он просто омывается водой из системы охлаждения и в зависимости от ее температуры изменяет свои размеры, регулируя угол закрытия воздушной заслонки и величину прогревных оборотов. Один конец пружины жестко закреплен, а другой через систему рычагов связан с воздушной заслонкой. Эта заслонка, в зависимости от температуры окружающего воздуха (а в случае применения сильфона в зависимости от температуры охлаждающей жидкости), повернута на тот или иной угол.
   Другой системой рычагов воздушная заслонка поворачивает зубчатый сектор, в который упирается рычаг от дроссельной заслонки. Таким образом, в зависимости от угла поворота воздушной заслонки, рычаг дроссельной заслонки упирается в тот или иной зубец сектора, т.е. дроссельная заслонка приоткрывается на соответствующий угол.
   Поскольку пружина дроссельной заслонки очень сильная, то для того чтобы воздушная и дроссельная заслонки установились в положение, требуемое для запуска при данной температуре, надо надавить на педаль газа. Теперь осталось отпустить педаль газа, при этом дроссельная заслонка полностью не закроется, т.к. ее рычаг упрется в тот или иной зубец сектора. По мере прогрева двигателя, если вы чуть надавите на педаль газа, зубчатый сектор и воздушная заслонка установятся на другой угол, и, когда педаль будет отпущена, прогревные обороты будут другими (снизятся).
   На многих карбюраторах стоит система, которая сама сбросит газ после завершения прогрева. Она просто отсчитывает время, а принцип действия ее тот же: электрическая спираль и биметаллическая пластинка, которая сама, в силу своей конструкции, может пересилить пружину дроссельной заслонки и повернуть зубчатый сектор так, чтобы рычаг дроссельной заслонки его не касался, и газ будет сброшен.
   Сильфонная система сама сбрасывает газ, так как она тоже в состоянии пересилить пружину дроссельной заслонки. При запуске холодного двигателя воздушная заслонка обычно полностью закрыта, но сразу же после запуска двигателя вакуумный серводвигатель ее чуть-чуть приоткроет, иначе топливная смесь будет чрезмерно богатой, что будет видно по черным выхлопным газам.
   Если вы надавите на газ до прогрева двигателя, другой вакуумный сервопривод принудительно откроет воздушную заслонку на больший угол. При сбросе газа вся система опять установится в режим прогрева, если двигатель к тому времени еще не будет прогрет.
   Почти все карбюраторы имеют устройство для принудительного повышения оборотов холостого хода. Это требуется в следующих случаях. Когда вы включите кондиционер, повысится нагрузка на двигатель, и он снизит обороты. А для нормальной работы насоса кондиционера, с учетом диаметра приводных шкивов, необходимо даже повысить обороты холостого хода двигателя до 1000-1200 об/мин.
   При запуске двигателя необходимо приоткрыть дроссельную заслонку и тогда не надо вообще трогать педаль газа, достаточно держать ключ зажигания в положении "стартер".
   При резком повороте руля, если двигатель работает на холостом ходу, насос гидроусилителя может не создавать требуемого давления жидкости, к тому же в этот момент из-за повышения нагрузки на двигатель за счет интенсивной работы насоса гидроусилителя обороты холостого хода чуть снизятся, т.е. снизится и давление, создаваемое насосом. Чтобы этого не происходило, обороты холостого хода надо чуть приподнять. Для того, чтобы предотвратить разряд аккумулятора на низких оборотах холостого хода при включении фар, габаритных огней или отопителя салона, надо повысить обороты двигателя.
   Во всех случаях дроссельная заслонка чуть приоткрывается специальными вакуумными серводвигателями и обороты двигателя возрастают.

КАК ПРОВЕРИТЬ НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ

   Шумы цепи являются результатом некачественной работы натяжителя и в этом случае натяжитель цепи необходимо снять и проверить.
   Натяжитель цепи находится с правой стороны головки цилиндра. Натяжитель цепи оказывает давление на цепь за счет пружины и давления масла в натяжителе зависящем от давления масла в двигателе.
   Двигатель может иметь натяжитель с фигурной прокладкой или с круглой прокладкой. При монтаже нового натяжителя необходимо об этом помнить.
   Сначала надо слить охлаждающую жидкость. В автомобилях с кондиционером снять компрессор и отставить вместе с подсоединенными шлангами, а перед этим снять вентилятор и шкив водяного насоса. При необходимости снять крышку воздушного фильтра и вынуть воздушный трубопровод. Отсоединить корпус термостата, отвернуть и снять натяжитель цепи.
   Собственно проверка состоит в следующем. Натяжитель цепи заполнить маслом. С этой целью положить натяжитель в моторное масло цилиндром вниз. Уровень масла должен быть выше кольцевой метки на шестиграннике. С помощью пресса продавить цилиндр 6 – 10 раз до упора.
   Заполненный маслом натяжитель цепи должен медленно и равномерно поддаваться большой силе нажатия. В противном случае натяжитель подлежит замене.
   Натяжитель цепи монтировать надо только в заполненном состоянии.

КАК ЗАМЕНИТЬ ЦЕПНОЙ ПРИВОД ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ "МЕРСЕДЕСА-БЕНЦ"

   Замену цепи обычно требуется производить после пробега 120 тыс. км, причем тянуть с этим крайне нежелательно, обрыв ее неминуемо приводит к "встрече" клапанов с поршнями и, как следствие, к дорогостоящему ремонту.
   Поскольку обрыв цепи на двигателе М102 случался не так уж редко, с 1988 года начали ставить двухрядную цепь со значительно большим ресурсом службы. Реже стал требовать замены и натяжитель, который автоматически подтягивает провисание цепи, используя давление масла в системе смазки двигателя.
   Цепь обычно меняют в паре с натяжителем, так что купите и его, если, конечно, он не предлагается в комплекте.
   Снимаем клапанную крышку, предварительно отсоединив минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Вывертываем свечи.
   Чтобы добраться до натяжителя, ослабляем приводной ремень и "откидываем" вниз генератор. Для этого выворачиваем его верхний болт и ослабляем затяжку нижнего. Демонтируем натяжитель цепи, используя торцевую головку "на 32" и шестигранный ключ "на 17". Раскрываем цепь. Лучше всего шлифовальным или отрезным диском сточить выступающие части штифтов одного из звеньев цепи, которое смотрит вертикально вверх.
   Теперь отступим от заводской инструкции и предварительно установим коленчатый вал на метку ОТ (верхняя мертвая точка), при этом "бегунок" распределителя должен смотреть на контакт первого цилиндра. Снимаем четыре крышки распредвала – в них находятся "рокеры" Если ваш мотор с гидротолкателями, будьте осторожны и не потеряйте маленькие тарелочки, стоящие между клапаном и толкателем.
   Надежно соединяем один конец старой цепи с новой так, чтобы при вращении коленчатого вала новая "уходила" вниз, а старая – наружу. Важно, чтобы цепи при этом не расстыковались. Пригласите помощника – он будет вращать коленвал за болт в центре шкива (торцевым ключом "на 27'), а вы – удерживать концы цепи от падения в двигатель.
   Вытянув полностью старую цепь, проверьте положение коленчатого вала по метке ОТ и совпадение установочных меток на шкиве распредвала. Метка на распредвале находится позади звездочки. Ее правильное положение (соответствующее верхней мертвой точке) – 0,5 мм над краем выступа-площадки, отлитого на первой (ближней к звездочке) крышке подшипника распредвала с правой стороны, когда смотришь против хода машины. Если метка после установки цепи окажется ниже края выступа, а вы, не проверив этого, попытаетесь пустить двигатель, – удар поршней в клапаны не заставит себя ждать.
   Теперь можно соединить концы новой цепи. Ручными тисочками напрессовать пластину на выступающие торцы штифтов и затем их расклепать, помня опять-таки о хрупкости верхней звездочки. Ставим на место крышки распредвала с "рокерами". Кстати, их нельзя менять местами. Затягивать болты следует крест-накрест. Перед установкой не забудьте обильно полить моторным маслом шейки распредвала.
   Займемся натяжителем цепи. Убедимся, что он не выдвинут из корпуса – в противном случае не избежать перетяжки цепи. Ввернем корпус натяжителя в посадочное отверстие и затянем шестигранным ключом. Затем вложим пружину, наденем уплотнительное кольцо и завернем гайку-крышку.
   Теперь можно возвратить на место генератор и натянуть его приводной ремень. Натяжка производится вращением гайки торцевым ключом "на 13", после чего болт, фиксирующий натяжной механизм, затягивается до упора.
   Как сильно должен быть натянут ремень? Для моторов с многоременной системой – так же, как и на "Жигулях". А вот для системы с одним широким профилированным ремнем предусмотрена специальная шкала. Перед натяжением ремня, отпустив фиксирующий болт, установим стрелку натяжного устройства против первой отметки шкалы. Затяжка будет считаться нормальной, когда стрелка встанет против седьмой отметки.

КАК ЗАМЕНИТЬ ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ РАСПРЕДВАЛА

   Эту операцию выполняют, когда ремень отслужил установленную норму – 100 тыс. км пробега – или из-за его повреждения: обрыва, срезанных зубьев. Заметим, что разрыв ремня и остановка распредвала на двухлитровом восьмиклапанном моторе не грозит разрушением поршней, клапанов, толкателей. Даже полностью открытые клапаны не "достанут" до поршней – такова особенность мотора, который ставили на многие модели "Опеля" – "Сенатор", "Омегу", "Рекорд", "Калибру", "Вектру".
   Из специального инструмента необходимы два рожковых ключа "на 32" и "36" для отворачивания вентилятора радиатора, шестигранники и, вероятно, вилка (или рожковый ключ) с зевом 47 мм для поворота корпуса водяного насоса. В этом двигателе ось шкива насоса эксцентрична оси корпуса. Поворачивая в ту или иную сторону в блоке цилиндров корпус водяного насоса, можно смещать шкив и таким образом натягивать зубчатый ремень.
   Работы лучше выполнять на подъемнике, хотя несложно все сделать и на полу. Отсоединяем от аккумуляторной батареи "минусовый" провод. От пробки расширительного бачка системы охлаждения отсоединяем провода датчика уровня. Под автомобилем с правой стороны радиатора отсоединяем нижний шланг подвода "воды" и сливаем ее в широкую ванну (в двухлитровых двигателях "Опель" нет специальной пробки для слива). Немного отвернув пробку расширительного бачка, разгерметизируем систему, чтобы охлаждающая жидкость из шланга и радиатора потекла быстрее. Заворачивая и отворачивая пробку бачка, можно регулировать этот поток.
   Ослабив крепление двух хомутов, снимаем резиновый воздуховод между фильтром и ресивером. Отсоединяем от кожуха вентилятора провод, снимаем две защелки крепления к радиатору и вынимаем кожух вверх, аккуратно протаскивая нижнюю часть мимо лопастей вентилятора. Для этого в кожухе есть специальный вырез. Вентилятор стоит расположить так, чтобы лопасти не мешали этой операции.
   Под автомобилем металлической щеткой очищаем резьбу натяжного устройства ремня, который приводит насос гидроусилителя руля, смазываем ее и ключом "на 19" отворачиваем одну из гаек. Свинчиваем до упора правую гайку, ослабляем натяжение ремня и снимаем его со шкивов. Двумя рожковыми ключами "на 36" и "32" отворачиваем вискомуфту с вентилятором с вала. (Внимание! На гайке муфты левая резьба.) Усилие понадобится немалое – слишком велик момент затяжки. Поэтому на один ключ стоит надеть трубку подходящего диаметра, удлинив рычаг. Вероятно, потребуется помощник. Если не удастся отвернуть с первой попытки, попробуйте сначала завернуть гайку, а потом отвернуть. Несколько таких циклов непременно приведут к положительному результату. Снимаем вентилятор с вала.
   Под капотом двумя ключами "на 13" отворачиваем гайку крепления генератора к натяжной планке. Вынимаем болт из планки, поднимаем ее, отодвигаем генератор и снимаем ремень привода генератора и вала вентилятора. Отворачиваем ключом "на 13" гайку нижнего крепления генератора, придерживая болт с другой стороны вторым ключом "на 13". Вынимаем болт из проушин генератора и его кронштейна. Извлекаем генератор и аккуратно кладем его на лонжерон автомобиля.
   Отворачиваем рожковым ключом "на 10" четыре болта, крепящие шкив привода вентилятора к фланцу вала, придерживая последний ключом "на 32". Снимаем шкив с вала. Шестигранником "на 6" отворачиваем четыре болта, крепящие блок шкивов коленчатого вала к зубчатой шестерне. При этом коленвал лучше зафиксировать от вращения, включив пятую передачу. Снимаем шкивы с коленчатого вала. Отстегиваем клипсы застежек кожуха зубчатого ремня по внутреннему и внешнему периметрам, помогая отверткой. Снимаем два кожуха с двигателя.
   Выключаем передачу и, вращая коленчатый вал за болт торцевым ключом "на 17", совмещаем метки на зубчатых шкивах распределительного и коленчатого валов с метками на кожухе зубчатого ремня и нижней части блока цилиндров (метки на блоке и шкиве). Шестигранником "на 6" немного отворачиваем три болта крепления корпуса водяного насоса к блоку. Сверху через деревянный брусок (или металлический пруток) осторожно наносим несколько ударов по выступу корпуса насоса и поворачиваем его, ослабляя натяжение ремня.
   Снимаем зубчатый ремень, заменяем его новым и все собираем в обратной последовательности. К этому несколько замечаний.
   Натягивать ремень следует до той степени, пока его можно повернуть пальцами на 90°. Это примерно соответствует требованию прогиба ремня в середине свободной ветви на 10 мм. Проворачиваем на два оборота коленчатый вал и проверяем совпадение меток. И после этого продолжаем сборку.
   Правильно натянутые ремни генератора и насоса гидроусилителя должны прогибаться в серединах свободных ветвей на 5-6 мм. А их размеры таковы: генератора – 9,5х950 мм, усилителя руля – 9.5х850.
   Заполняем систему охлаждения жидкостью, предварительно сняв шланг, подводящий ее к корпусу дроссельной заслонки. Это самая верхняя точка системы охлаждения, поэтому в ней и будет скапливаться воздух. Чтобы этого не происходило, отсоединяем здесь шланг, и система быстро заполняется охлаждающей жидкостью.

КАК ПРОВЕРИТЬ СТЕПЕНЬ ИЗНОСА ПОДУШЕК ДВИГАТЕЛЯ

   Подушки двигателя на моделях W124 и W201 весьма сложны по конструкции и ремонту не подлежат – только заменяются новыми. Проверить степень их износа нетрудно: между нижним краем подушки и поперечиной переднего моста должен свободно проходить палец (при новой подушке – два пальца). Если зазор меньше, подушку пора менять. Другой способ проверки – покачать двигатель, взявшись за клапанную крышку. Качаться при этом должен только мотор, а не весь передок автомобиля. Последнее означает, что двигатель "сел" на балку переднего моста.
   Справиться с заменой подушек двигателя может даже неискушенный владелец. Ничего сложного в этой операции нет. Не требуется даже загонять машину на подъемник или яму: подстелив коврик, вы сделаете этот ремонт даже во дворе под открытым небом.
   Сначала снимаем грязезащитный кожух моторного отсека, который держится на саморезах с головками "на 8". Затем шестигранником "на 8" ослабляем нижние крепления подушек, а крепления кронштейнов двигателя к подушкам отворачиваем полностью. Приподнимаем автомобиль домкратом и устанавливаем подставку (например, деревянный брусок) под ту сторону картера, где меняем подушку. Если подставка металлическая, следует защитить алюминиевый картер листом толстой фанеры, твердой резины или обрезком доски. Опуская домкрат, вывешиваем мотор. Теперь можно отсоединить старую подушку, установить и закрепить новую.

ТУРБОНАДДУВ

   Принципиальных различий в устройстве турбонаддува нет, есть различия в размерах, конструкции некоторых узлов. Рассмотрим его работу и устройство на примере одного из самых массовых.
   Термин "турбина", часто применяемый для обозначения турбонаддува, не совсем соответствует истине, так как турбина является всего лишь одной из составных частей этого агрегата. Турбонаддув состоит из корпуса, вала с крыльчатками, двух опорных и одного упорного подшипников скольжения, системы уплотнений, двух улиток, в которых вращаются крыльчатки. К этой конструкции подведен пневмопривод, приводящий в действие байпасный (перепускной) клапан (на некоторых моделях он отсутствует). Назначение байпасного клапана – регулировать обороты турбины и, соответственно, производительность компрессора. Когда давление воздуха на выходе из компрессора начинает превышать оптимальное, срабатывает пневмопривод, открывающий клапан. В результате часть выхлопных газов напрямую выходит в выхлопную систему, и обороты турбины снижаются.
   Сама турбина – это крыльчатка, неразъемно насаженная на вал и приводящая во вращение другую крыльчатку – компрессор. Турбина изготовлена из жаростойкого сплава, компрессор – алюминиевый, вал – обычная среднелегированная сталь. Отремонтировать эти детали невозможно, их можно только заменить. Исключение составляет изношенный вал, который иногда можно перешлифовать и под получившийся размер изготовить новые подшипники.
   Корпус турбонаддува представляет собой сплошную отливку из чугуна, в которой на подшипниках вращается вал. Изнашиваются обычно постель под подшипники и гнездо под уплотнительное кольцо. Исправить можно расточкой под новый размер. Улитка турбины – чугунная деталь сложной формы. Именно она формирует газовый поток, вращающий турбину. Улитка компрессора представляет собой алюминиевую отливку с механически обработанным местом под компрессор. Компрессор засасывает воздух через центральное отверстие, сжимает его и по кольцевому каналу подает в двигатель.
   На первый взгляд, конструкция проста. Но высокая точность изготовления всех без исключения деталей, сложные поверхности, точное литье могут создать много проблем для ремонта.
   Как работает турбонаддув? При первых вспышках в цилиндрах двигателя выхлопные газы из коллектора сразу же попадают в улитку турбины и начинают вращать вал с крыльчатками. Пока обороты двигателя невелики, давление и скорость выхлопных газов недостаточны, компрессор вращается на холостом ходу, не создавая излишнего сопротивления на всасывании, просто перемешивает воздух. Нажимаем на педаль газа. Обороты двигателя растут, на панели загорается зеленая лампочка (если она есть), и вы чувствуете ощутимый толчок в спину. Турбина вышла на свои рабочие обороты, кстати очень высокие: 110-115 тыс. об/мин. Теперь компрессор не просто месит воздух, а эффективно сжимает его и посылает в двигатель. При этом срабатывает соответствующая сервисная система в карбюраторе, двигатель получает в цилиндры больший весовой заряд топливной смеси, резко (на 50-70%) возрастает его мощность и, соответственно, расход топлива.
   Турбонаддуву приходится работать в условиях высокой температуры и высоких окружных скоростей – скорость на концах лопаток примерно такая же, как у пистолетной пули, около 300 м/сек. Скорости вращения подшипников также близки к предельно допустимым. Что же обеспечивает турбонаддуву возможность работать в таких условиях долго и надежно?
   Как только вы завели двигатель, начинает работать масляный насос. Масло по системе каналов под давлением поступает на подшипники турбонаддува, и вал начинает вращаться на масляном клине. При этом свою порцию масла получает и упорный подшипник. Чем больше обороты двигателя, тем больше масла поступает на вал турбины и его подшипники. Эти подшипники изготовлены из специально подобранных материалов, для них выбраны оптимальные зазоры: при меньших зазорах возникает опасность подклинивания подшипников при тепловом расширении, при больших – опасность срыва масляного клина и работы в условиях полужидкостного трения, к тому же возникает перекос вала и идет интенсивный износ уплотнительного кольца. Поскольку зазоры в парах вал-подшипник, подшипник-корпус очень малы и соизмеримы с размерами ячеек масляного фильтра, то следует заботиться о чистоте масла и состоянии масляного фильтра.
   Долговечность подшипников скольжения, в отличие от подшипников качения, не зависит в такой мере от частоты вращения. Коэффициент трения у правильно рассчитанных и работающих в условиях жидкостной смазки подшипников скольжения равен 0,001-0,005. Однако, при неблагоприятных условиях работы (высокая вязкость масла, высокие окружные скорости, малые зазоры) коэффициент трения достигает 0,1-0,2, что приводит к снижению оборотов турбонаддува, а следовательно, и снижению его эффективности и повышению нагарообразования. Подшипники скольжения надежно работают при температуре не более 150°С. При более высоких температурах возникает опасность разрыва масляного слоя в результате разжижения масла. Кроме того, при высоких температурах обычные минеральные масла быстро окисляются и теряют свои смазочные свойства.
   Пока двигатель вращается, и масляный насос создает давление, исправный турбонаддув работает нормально. Но рано или поздно вы заглушите двигатель, он остановится, остановится и масляный насос, давление масла в системе мгновенно упадет до нуля, а вал с крыльчатками, который имеет приличный вес и вращается с очень большой скоростью, мгновенно остановиться не сможет. Но масляного клина уже нет. Возникает полужидкостная смазка, переходящая в граничную. В подшипниках возникает перегрев, расплавление, схватывание и заедание подшипника. Плюс грязное масло, и в результате идет интенсивный износ. А допустимый износ подшипников составляет 0,03-0,06 мм в зависимости от модели турбонаддува.
   Вывод из сказанного очевиден: во-первых, вовремя меняйте масло и масляный фильтр. Во-вторых, используйте только масло, предназначенное для двигателей, оборудованных турбонаддувом.
   И еще. У турбонаддува есть два самых ответственных момента: запуск двигателя и его остановка. При запуске холодного двигателя масло в нем имеет высокую вязкость, оно с трудом прокачивается по зазорам; нагрев и тепловое расширение деталей идут с разной скоростью. Поэтому не спешите, дайте двигателю и турбонаддуву прогреться. Если надо остановиться, никогда не глушите двигатель сразу, дайте ему поработать на холостом ходу 2-5 минут. За это время вал турбины снизит обороты до минимальных, а детали, непосредственно соприкасающиеся с выхлопными газами, плавно остынут. В процессе работы крыльчатка турбины и вал сильно нагреваются. Масло, поступающее для смазки подшипников, нагнетается с большой интенсивностью и успевает снять нагрев с вала, не успев перегреться само. При резкой остановке двигателя прокачка масла прекращается, раскаленная крыльчатка турбины отдает большую часть тепла валу, и масляная пленка, покрывающая детали, разогревается до температуры горения. Идет интенсивное нагарообразование в районе уплотнительного кольца и несколько меньшее – в районе подшипников и на внутренних поверхностях корпуса т/н. Спасает только то, что масло, предназначенное для таких двигателей, изначально рассчитано на более высокие температуры, чем обычное. Но и оно имеет свои пределы.
   На некоторых иномарках установлен турботаймер, регулирующий работу турбонаддува и продлевающий срок его службы.

КАК ДИАГНОСТИРУЕТСЯ ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ТУРБОНАДДУВА?

   Если у вашей машины пошел интенсивный белый дым из глушителя и упала мощность – турбонаддув надо срочно сдавать в ремонт или менять на новый, потому что в нем изношены подшипники и уплотнительное кольцо около крыльчатки турбины. В результате масло под давлением устремляется в выхлопную трубу, где испаряется и вылетает наружу, создавая дымовую завесу. Расход масла может возрасти до 2-3 литров на 100 км пробега.
   Бывает и так, что дымовой завесы нет, но автомобиль не может развить мощность, лампочка на панели не загорается, у дизельных двигателей появляется постоянный черный дым на оборотах – все это говорит о том, что скорее всего турбонаддув изношен, и к тому же основательно забит нагаром, поэтому компрессор из-за повышенного сопротивления вращению не развивает рабочих оборотов, а двигателю не хватает воздуха.
   Снимать турбонаддув надо целиком и только потом можно отсоединять улитку турбины, так как эта операция сама по себе требует зачастую больших физических усилий.
   При демонтаже надо внимательно и аккуратно обращаться с подающей трубкой масляной системы. Эта трубка имеет очень тонкие стенки и ее легко можно деформировать.
   Монтаж турбонаддува сложностей не возникает, хотя есть некоторые тонкости: перед установкой через сливное отверстие в турбонаддув надо залить 30-50 граммов моторного масла и повращать вал. Затем масло можно слить, так как свою роль оно уже выполнило, масляная пленка на деталях есть. Еще раз убедитесь в исправности масляной магистрали, проверьте, чтобы в турбонаддув не попали посторонние предметы, наличие которых может привести к печальным последствиям, и установите турбонаддув на место.
   После замены или ремонта турбонаддува желательно сразу же заменить масло и фильтр. А лучше это сделать еще перед демонтажем, чтобы новый агрегат сразу работал на чистом масле.
   И последнее: не перегревайте турбонаддув (к перегреву приводят неисправности в системе зажигания или впрыска, длительная езда на высоких оборотах). Следите за состоянием воздушного фильтра, забитый воздушный фильтр создает повышенное сопротивление на всасывании и производительность компрессора резко снижается. Порванный фильтр пропускает частицы цыли, которые, соударяясь с крыльчаткой компрессора на высокой скорости, изнашивают ее, а заодно и двигатель.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ТУРБОНАДДУВ НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ, А НОВОГО НЕТ?

   Если турбонаддув не подлежит ремонту, а заменить его нечем, можно попытаться заменить его турбонаддувом с другой модели, от двигателя с примерно такими же характеристиками, хотя это тоже не всегда возможно и связано с большими переделками. Но этот путь все-таки лучше, чем заглушка на месте турбонаддува, потому что двигатель изначально все-таки был изготовлен для работы с турбонаддувом и очень отличается от такого же двигателя без турбонаддува. У турбинированного двигателя усилены вкладыши, более мощный коленвал, совершенно другие фазы газораспределения, по-другому отрегулированы и настроены топливная аппаратура, система зажигания и т.д.

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И ВЫХЛОПНГЫХ ГАЗОВ

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЯ

   Поршневое кольцо не обеспечивает полностью герметичность, и в картер двигателя попадаот газы с камеры сгорания, которые, смешиваясь с горячими парами топлива и масла, могут способствовать увеличению давления отрицательно сказывающегося на работе кривошипно-шатунного механизма. Чтобы этого не происходило, предусмотрена система вентиляции картера двигателя, которая не требует обслуживания.
   При низких и средних оборотах двигателя создается в принципе, небольшое количество газов и паров, которые при достаточно значительном давлении всасываются в обводной трубопровод диаметром 1,3 мм в отделитель воды, а затем вместе с всасывающимся воздухом подводятся всасывающим коллектором – к камере сгорания.
   При больших оборотах двигателя часть газов отводится трубопроводом к резиновому патрубку перед заслонкой и отсюда вместе с всасывающим воздухом поступает в камеру сгорания.
   В 5-цилиндровых двигателях, а также двигателях с механическим регулятором сгорания пары с картера двигателя перемещаются по трубопроводу от головки цилиндров непосредственно во всасывающий коллектор.

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

   Все карбюраторные двигатели имеют очень разнообразные системы для снижения токсичности выхлопных газов. Одна система запускает холодный воздух в выхлопной коллектор, другая засылает часть выхлопных газов обратно во впускной коллектор, откуда они снова засасываются в цилиндры и сгорают. Кроме того, в зависимости от температуры окружающего воздуха предусмотрена система забора холодного воздуха извне или горячего – из-под выпускного коллектора для лучшего приготовления топливной смеси. Есть системы для отсоса паров бензина из бензобака и поплавковой камеры, системы отсоса газов из картера двигателя, система сообщения воздуха из поплавковой камеры с атмосферным воздухом. Все они срабатывают от различных вакуумных сервоустройств и управляются различными магнитными клапанами. А всем этим управляет электронный блок. Этот блок параллельно управляет и работой карбюратора, например, работой дроссельной заслонки вторичной камеры.
   Вакуумные серводвигатели берут вакуум из впускного коллектора и нижней части карбюратора, этим и объясняется обилие трубок вокруг карбюратора. Обрыв какой-нибудь трубки приводит к сбросу вакуума из данной магистрали, т.е. к отказу какой-нибудь системы, а кроме того, к нарушению в той или иной степени работы карбюратора (происходит подсос воздуха).
   В карбюраторном двигателе может быть несколько тепловых клапанов, которые, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, дают разрешение на включение или выключение какой-нибудь системы. Например, вакуумное опережение угла зажигания у трамблеров бывает двухступенчатым, вторая ступень начинат работать только после прогрева двигателя. На холодном двигателе также никогда не сработает система возврата выхлопных газов во впускной коллектор – ей не даст сработать тот же тепловой клапан на вакуумной магистрали.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

КАК УСТРОЕНА ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

   Эта система объединяет топливный бак, вспомогательный насос, насос высокого давления с форсунками и фильтры топлива.
   (При трудностях с запуском двигателя можно проверить, доходит ли топливо до форсунок. С этой целью ослабить колпачковые гайки в двух форсунках, включить двигатель без подогрева и проверить, просачивается ли над гайками форсунок топливо. Если просачивается, то дотянуть колпачковые гайки и включить двигатель.

КАК ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

   Если машина начинает дергаться на больших оборотах на дороге в гору, это означает, что ей мало топлива. Скорее всего засорился какой-нибудь топливный фильтр. У дизельных двигателей фильтров может быть три. Во-первых, сетка на топливоприемнике. Поэтому, если машина дергается, надо снять резиновую трубку с фильтра тонкой очистки топлива в моторном отсеке, которая идет в топливный бак, и продуть ее сжатым воздухом. Не забудьте при этом обязательно снять крышку с заливной горловины топливного бака. Если после этого несколько дней вы будете ездить без дерганья на подъемах, то лучше всего снять и промыть топливный бак и опять продуть сжатым воздухом сетку топливоприемника, потому что отогнанный сжатым воздухом мусор через некоторое время опять прилипнет к фильтрующей сетке топливоприемника.
   Если после продувки топливопровода и приемной сетки ничего в работе двигателя не изменилось, надо переходить к фильтру тонкой очистки. Они разовые и, если все делать по инструкции, фильтр надо заменить на новый. При установке нового до запуска двигателя надо заполнить фильтр топливом.
   Топлива, которое находилось в ТНВД обычно хватает для запуска и работы двигателя в течение нескольких секунд, а за это время питательный насос уже закачает новое топливо, и прогонит в воздух, который был в системе. Если для заполнения фильтра топливом пользоваться только ручным насосом, то времени понадобиться больше.

КАК РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ВПРЫСК

   Электронный впрыск позволяет сделать двигатель более мощным и экономичным. По уровню загазованности он гораздо лучше карбюраторных двигателей. Достаточно сказать, что стрелки приборов отечественных газоанализаторов, которые используются на СТО, при замере уровня выхлопных газов исправного западного двигателя с электронным впрыском уверенно показывают 0%.
   Двигатели со впрыском можно разделить на две группы: двигатели с многоточечным впрыском (электронный впрыск топлива) и двигатели с одним рабочим инжектором (центральный впрыск).
   
Купить и читать книгу за 33 руб.

Вы читаете ознакомительный отрывок. Если книга вам понравилась, вы можете купить полную версию и продолжить читать