Назад

Купить и читать книгу за 45 руб.

Вы читаете ознакомительный отрывок. Если книга вам понравилась, вы можете купить полную версию и продолжить читать

Выращивание основных видов плодовых и ягодных культур. Технология богатых урожаев

   Интерес к выращиванию плодов и ягод в России особенно сильно возрос в последние годы. Это объясняется и дороговизной привозных фруктов и ягод, и желанием вырастить для своих детей экологически чистые, «без химии» продукты, и огромным количеством различных сортов и видов плодовых культур.
   Сейчас можно подобрать нужный вам сорт, например клубники, даже для, казалось бы, неприспособленной под ее выращивание почвы. Мы расскажем вам, как это сделать грамотно, избежать потерь, вовремя распознать болезни и вредителей и собрать хороший урожай. Удачи!


Максим Сергеевич Жмакин Выращивание основных видов плодовых и ягодных культур Технология богатых урожаев

Введение


   Люди занимаются садоводством с незапамятных времен. Некоторые выращивают плодовые и ягодные культуры на своих участках в первую очередь для того, чтобы обеспечить себя пропитанием. Другие используют выращенные фрукты и ягоды для оздоровления организма. Многие предпочитают употреблять в пищу овощи, ягоды и фрукты, выращенные своими руками. Покупая эти продукты на рынках и в магазинах, никогда не знаешь, в каких условиях они были выращены, как и чем их удобряли, действительно ли они полезны.
   Выращивать деревья и кустарники в естественных условиях – дело довольно непростое. Тут важно соблюдать определенные правила, благодаря которым удастся получить большой урожай. Каждый опытный садовод знает, что качество и количество полученного урожая зависят от особенностей почвы, состава удобрений, сорта той или иной плодовой или ягодной культуры, от частоты полива, обрезки, болезней и повреждений, вызванных насекомыми, и других составляющих правильного ухода за садом.
   Немалую роль играет любовь садовода к своим земле, деревьям и кустарникам. Вот почему не все люди способны на это. Те же, кто решил самостоятельно обеспечивать себя и свою семью здоровой пищей, должны запастись терпением и определенным багажом знаний, без которых не смогут получить богатого и полезного урожая.
   Для того чтобы получить урожай желаемого качества, необходимо правильно подобрать сорта. Известно, что в одной и той же местности приживаются только определенные растения. Поэтому при выборе сорта учитывайте климатические условия территории, устойчивость растений к болезням, морозам и вредителям. Позаботьтесь о хорошем состоянии почвы, ведь на плохой земле могут вырасти далеко не все растения.
   Расположение растений относительно друг друга и на территории участка также имеет большое значение. Не стоит забывать, что некоторые растения больше нуждаются в солнце, тогда как другие предпочитают тень, а третьим просто необходим постоянный источник влаги. Густота посадок, зависящая от того, какая на участке почва, как привиты растения, какие удобрения используются для них, как часто их поливают, как сформированы кроны высокорастущих деревьев, – немаловажный фактор.
   В этом пособии вы сможете найти много полезной информации, узнать о важных правилах выращивания плодовых и ягодных культур, их основные сорта, особенности ухода за ними. К тому же здесь представлены сведения о болезнях и вредителях, опасных для различных растений, и способах борьбы с ними.

Требования к участку


   Выращивание плодовых и ягодных культур – долгий и кропотливый труд. Для его успешной реализации необходимо учитывать множество разнообразных факторов. Обратите внимание на следующие особенности:
   ✓ тип почвы;
   ✓ размеры участка, на котором будут производиться работы;
   ✓ расположение участка;
   ✓ рельеф местности;
   ✓ уровень грунтовых вод;
   ✓ скорость роста растений;
   ✓ климатические условия региона.
   Для успешной работы в саду выясните характер грунта. Вы должны учитывать, какой тип почвы подходит для того или иного растения, ведь одни культуры предпочитают, например, кислую землю, тогда как другие – щелочную.
   Почва – это поверхностный слой земли, образованный путем выветривания горных пород и в результате жизнедеятельности организмов. В состав почвы в разных соотношениях включены 4 компонента: воздух, минералы, гумус, вода.
   Воздух. Состав почвенного воздуха достаточно сложен. В него входят различные газы, содержание которых меняется в зависимости от количества живущих в почве микроорганизмов и ее свойств, от содержащихся в ней питательных веществ, ее выветривания и многих других показателей. В первую очередь это кислород, поступающий в почву из атмосферного воздуха. В более рыхлой почве содержание кислорода больше, чем в плотной. Кроме того, кислород используют для жизнедеятельности микроорганизмы, обитающие в почве.
   Далее по количественному составу следует углекислый газ, образующийся в почве благодаря дыханию живущих в ней микроорганизмов. В почве также присутствует метан, образующийся в результате разложения организмов. Кроме того, в состав почвы входят такие газы, как азот, водород, сероводород и другие газообразные вещества. Именно благодаря воздуху происходит распад органических веществ, он же препятствует заболачиванию почвы.
   Минералы. Механический состав почвы определяют особые каменистые частички почвы – минералы. Минеральные компоненты составляют примерно 50–60 % объема почвы. Они образуются в результате выветривания и химических преобразований. Особое значение имеют глинистые минералы, способные набухать и удерживать воду. Именно этим обусловлены структура почвы и ее плодородность. Также на формирование структуры почвы влияют гидроксиды железа, алюминия, марганца, регулирующие окислительно-восстановительные процессы.
   Гумус. Его также называют органическим веществом. Чтобы почва считалась плодородной, в ее составе обязательно должен быть гумус. Он образуется путем разложения остатков растений и животных, а также продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Гумус – основа плодородия почвы. В нем содержится 85–90 % органических веществ. Количество гумуса в почве зависит от 2 процессов: гумификации – распада остатков растений и животных до гумуса; минерализации – превращения гумуса в простые минеральные и органические соединения. Гумус содержится в верхнем слое почвы, его количество различается в разных типах почв. Так, в черноземе содержание гумуса наиболее велико, а самое малое его количество в подзолистых и каштановых почвах. Влажные почвы, такие как луговые и влажнолуговые, также очень богаты гумусом.
   В настоящее время идет процесс разрушения гумуса. Причин тому множество. Например, эрозия, в результате которой происходит сдувание или смывание верхнего слоя почвы, наиболее богатого гумусом; внесение в почву азотных удобрений. Для сохранения гумуса необходимо отказаться от использования азотных удобрений.
   Чтобы повысить содержание гумуса в почве, следует применять органические удобрения, такие как солома, торф, навоз, а также выращивать многолетние травы, относящиеся к почвовосстанавливающим культурам.
   Вода – переносчик питательных веществ к растениям. Она соединяет между собой частички почвы. Чем дольше вода задерживается в почве, тем больше времени у растений на ее всасывание, а следовательно, и на накопление питательных веществ. Так, например, песок быстро пропускает воду, а торфяные почвы надолго удерживают ее в себе. Чтобы почва была богата и плодородна, необходимо правильное соотношение ее компонентов, чего можно достичь при помощи удобрений и правильного полива.

   Плодовые и ягодные культуры обладают удивительной особенностью – они могут произрастать много лет на одном месте. Благоприятные почвенные условия способствуют тому, что некоторые сорта яблок и груш живут более 100 лет.

Структура грунта

   Выделяют 3 различных слоя грунта.
   Коренная подстилающая порода (материнская порода). Она расположена в самых нижних слоях земли и на садовые работы не оказывает никакого влияния. В его состав входят в основном скалы, содержащие полезные ископаемые.
   Подпочва. Она не пригодна для корней растений, поскольку содержит малое количество питательных веществ. В ней практически нет перегноя. Однако этот слой грунта крайне важен, так как является дренажем почвы.
   Верхний слой почвы. Именно в верхнем слое почвы находятся корни растений. По цвету он самый темный. Наличие в нем органических включений (червей, грибков, бактерий, насекомых), выступающих удобрениями, делает его пригодным для выращивания разных видов растений. В зависимости от месторасположения верхний слой может быть толщиной от 5 до 180 см.

Почвенные зоны

   Существуют несколько почвенных зон, расположенных на территории Российской Федерации. Каждой зоне присущи свои особенности. Зная их, можно правильно распорядиться землей и получить хороший урожай. Встречаются следующие почвенные зоны: тундровые глеевые, мерзлотно-таежные, каштановые, подзолистые, серые и бурые лесные почвы, арктические почвы.
   Тундровые глеевые почвы расположены на равнинах. Они характерны для областей с многолетней мерзлотой. Распространены от Кольского полуострова до Берингова пролива, вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Основная особенность этих почв – на их образование практически не влияет растительность. Такие почвы пригодны для земледелия, на них выращивают травы, картофель и многие овощи. Чтобы улучшить плодородие тундровых глеевых почв, в них вносят минеральные и органические удобрения. Особенно полезна для них измельченная известь, так как в нее входит кальций, которым бедны глеевые почвы. Данные почвы неоднородны по своему водному составу. В некоторых местах они засушливы, а в иных переполнены влагой. Поэтому для улучшения плодородия насыщенные влагой земли иногда осушают или орошают в наиболее засушливых районах.
   Мерзлотно-таежные почвы расположены в районах вечной мерзлоты и характерны для территорий с континентальным климатом. Встречаются в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Так как вечная мерзлота находится близко к поверхности почвы, ее толщина достигает самое большее 1 м. В ней содержатся всего 3—10 % гумуса. Мерзлотно-таеж ные почвы практически не пригодны для земледелия.
   Каштановые почвы встречаются в степных и полупустынных зонах, расположенных на территории Поволжья, Кавказа и Средней Сибири. Этот вид почвы отличает средняя плодородность.
   Каштановые почвы делят на 3 подвида, различающихся между собой по цвету и химическому составу: темно-каштановые, светло-каштановые и каштановые. На тем но-каштановых почвах можно без полива выращивать зерновые культуры, например овес, пшеницу, ячмень, просо, подсолнечник. Светло-каштановые почвы нуждаются в обильном поливе, только тогда на них возможно земледелие. Поэтому их используют в основном под пастбища.
   Каштановая почва различается механическим составом. В зависимости от содержащихся в ней элементов она может быть глинистой, песчаной, супесчаной, тяжелосуглинистой, среднесуглинистой и легкосуглинистой. Химический состав каштановой почвы также различен. В ней есть кальций, магний и растворимые в воде соли. Благодаря растущим на каштановой почве траве и малочисленным для степи деревьям она быстро восстанавливается. Так как степная зона в основном засушливая, получить хороший урожай на каштановых почвах можно, только если обильно орошать землю.
   Нередко эта почва оказывается солонцеватой. Это связано с присутствием в ней легкорастворимых солей, таких как сернокислый и хлористый натрий. Илистые частицы поглощают часть натрия и во влажной среде делают почву липкой и бесструктурной, а в сухой среде – глыбистой. Солонцы на глубине примерно 5—15 см становятся особенно плотными. В таких условиях растениям трудно проникнуть в почву корнями. Еще ниже следуют обогащенные солями слои. Такой почве присуща щелочная реакция, которая еще больше не пригодна для растений, чем кислая среда подзолистых почв.
   Избавить почву от чрезмерной щелочной среды можно при помощи мелиоративных работ с использованием сернокислого кальция, или гипса. Кальций заменяет натрий, что делает солонцовые слои водопроницаемыми. В результате можно также удалить соли из более нижних слоев почвы. Решить проблему легче с помощью глубокой вспашки. Правда, ее используют совместно с мелиорационными работами. Вместо гипса также применяют фосфогипс. В его состав, кроме сернокислого кальция, входят фтор и серная кислота, способствующая нейтрализации щелочи. Нормой считается количество гипса или фосфогипса примерно 0,2–0,5 кг/м2 в зависимости от количества солей в почве.
   Орошение способно ускорить процесс мелиорации солонцов. Необходимо более тщательно рыхлить почву, вносить дополнительные минеральные удобрения и выравнивать ее поверхность. Все эти мероприятия способствуют равномерному распре делению воды. Но не переборщите с поливом, поскольку это может ухудшить состояние почвы, поднять ближе к поверхности грунтовые воды, а вместе с ними и вымытые из почвы соли. Если каштановые почвы засушливы, то грунтовые воды часто оказываются солеными, что вредно для растений, особенно для плодово-ягодных.
   Освоение участка часто начинается с постройки дома. Помните, что его стены закроют своей тенью часть земли, поэтому желательно его не строить на самой светлой и теплой части участка. Вокруг домика лучше сажать культуры, которым не требуется большое количество солнца.
   Подзолистые почвы можно встретить в основном в лесной зоне. Они распространены на Дальнем Востоке и в Сибири. Подзолистая почва образуется на территории с влажным и теплым климатом. Ее еще называют кислой, так как она образуется в результате подзолообразования, во время которого протекает реакция с кислотой. Верхний ее слой содержит мало минеральных соединений, так как они вымыты в нижележащий слой. Содержание гумуса равно примерно 1–4 %. На поверхности плодородный слой достигает 10 % и резко снижается на глубине. Элементов питания для растений в такой земле мало. Структура подзолистой почвы непрочная, поэтому при выпадании осадков ее частицы легко вымываются. Для сельского хозяйства подзолистые почвы годятся мало, их чаще используют для лесозаготовок. Эта земля больше подходит для деревьев, чем для сельскохозяйственных культур.
   Существует такой тип подзолистых почв, как дерново-подзолистые. Они распространены в тайге и отличаются от подзолистых тем, что вода из них вымывается медленнее. Для улучшения плодородия таким почвам необходима правильная обработка. Их насыщают минеральными и органическими удобрениями. Подзолистые почвы – кислые. Поэтому они не подходят для большинства культурных растений. Перед работой на такой земле желательно избавить ее от излишков кислотности. Для чего используют известь, которую вносят в пахотный слой почвы, а также золу. Эти 2 элемента содержат кальций, фосфор и калий, которыми бедна кислая среда подзолистой почвы. Если почва сильнокислая, применяют молотый известняк: примерно по 1 кг на 1 м2 площади участка. Благодаря этим мероприятиям плодородный слой почвы углубляется.
   Зачастую подзолистые почвы отличает большое количество влаги. Поэтому в данном случае необходимо отвести с участка как поверхностную, так и грунтовую воду. Во влажной почве существует недостаток кислорода, что ведет к образованию плотного слоя, называемого глеем. Он очень кислый и водонепроницаемый. Корни культурных растений в нем совершенно не приживаются. В этой ситуации после осушения почвы необходимо предоставить ей доступ кислорода. Для чего ее осторожно рыхлят, но не выворачивают на поверхность массы глея. После проведения всех этих работ кислые подзолистые почвы с большим содержанием глея также можно сделать более плодородными и пригодными для жизни корней растений.
   Серые лесные почвы расположены в основном на территории от Карпатских гор до Забайкалья. Их делят на темно-серые, светло-серые и серые. Они образуются в условиях континентального климата на территориях лиственных лесов и богатой растительности. В них содержится такой элемент, как кальций, который не позволяет воде проникать глубоко в землю, благодаря чему почва не размывается. Гумус составляет примерно 2–8 %, поэтому серые лесные почвы считают средними по плодородности. Эта земля хорошо подходит для выращивания зерновых и плодовых культур.
   Бурые лесные почвы локализуются в предгорьях Кавказа и на Дальнем Востоке. Они образуются только благодаря умеренно-теплому климату на территориях хвойных, широколиственных и смешанных лесов. Верхний слой бурых почв состоит из опавших листьев и составляет примерно 5 см. Плодородный слой – порядка 20–30 см. После него идет слой глины, достигающий 15–40 см.
   Существуют несколько подтипов бурых почв, размещение которых зависит от температуры: глеевые, типичные и оподзоленные. Бурые почвы пригодны для выращивания табака, винограда и чая. Лучше на нем растут леса.
   Арктические почвы находятся только в Арктике. Они образуются в результате оттаивания вечной мерзлоты. Плодородный слой такой почвы очень тонкий, слой гумуса достигает максимум 1–2 см. Кроме того, такая земля имеет очень низкую кислую среду, а из-за сурового климата совсем не восстанавливается. В связи с неблагоприятным климатом и тонким слоем гумуса на ней ничего не растет.

Основные типы почв

   Почва неоднородна по своему механическому составу. Если она состоит из мелких частиц, то называется тяжелой, а если из грубых и крупных частиц – то легкой. От взаимодействия частиц между собой зависит структура почвы. Самой лучшей структурой считается рассыпчатая, рыхлая, так как такую почву легче обрабатывать, она содержит оптимальное количество воздуха и воды. Но также существуют почвы, в которых частицы склеиваются в комья, как например у глины, или образуют плоские пласты. В состав почвы входят глина, песок, известняк, ил, торф.
   Если вам достался участок на склоне, то при выборе сортов деревьев учитывайте низ и верх склона. Например, зимние и осенние сорта лучше расту т на верхних участках, а на солнечных местах склона желательно сажать летние сорта.
   В зависимости от преобладания того или иного компонента почвы делятся на следующие основные типы.
   Каменистые почвы. Преимущественно встречаются на склонах гор и холмов. Они неплодородны, так как в основном состоят из плотных каменистых пород и камней. Каменистая почва способна хорошо прогреваться и удерживать тепло. В ней почти нет микроэлементов, так как из содержащих их пород они быстро выветриваются и вымываются. Такая почва также не способна удерживать воду, и в ней практически отсутствуют микроорганизмы. Так как каменистая почва малоплодородна, ее можно улучшить только кардинальной расчисткой участка от крупных камней и заменой их плодородной землей.
   Песчаные почвы содержат большое количество песка и незначительную долю перегноя и минеральных частиц. Их отличает зернистая сыпучая структура, благодаря которой их легко обрабатывать. Они хорошо проводят воду и воздух, но не способны надолго удерживать влагу. Песчаные почвы быстро прогреваются, но так же быстро и остывают. Кроме того, они подвержены быстрой эрозии. Из-за нехватки питательных веществ и воды песчаные почвы бедны микроорганизмами, что, в свою очередь, приводит к нехватке питательных веществ для растений. Чтобы этого избежать, в почву постоянно вносят органические удобрения. Только благодаря им растения смогут прижиться. Но так как в песчаную почву быстро подступает вода, растворяет органические удобрения и вымывает их в нижние слои, данный вид ее улучшения не всегда срабатывает. В результате даже при обильном удобрении почвы растения на ней не получают достаточного количества питательных веществ. В состав многих песчаных почв входят глинистые частицы. Поэтому при воздействии на землю с целью улучшения ее плодородности необходимо учитывать соотношение песчаных и глинистых частиц.
   Для увеличения плодородности песчаной почвы в первую очередь создают благоприятные биологические условия для микроорганизмов. Применяют компост с перегноем, который вносят в больших количествах. Песчаные почвы также требуют улучшения их структуры. Для этого в них постоянно вносят уплотняющие компоненты, например буровую и глиняную муку, торф, ил. Эта мера способствует уплотнению почвы и связывает ее частицы между собой. Так как вода быстро вымывает питательные частицы из удобрений, необходимо использовать минералы быстрого действия.
   Супесчаные почвы по многим показателям похожи на песчаные, но имеют более благоприятную структуру, пригодную для выращивания садовых и огородных культур. К положительным характеристикам супесчаной почвы относят ее хорошую водопроводимость и высокую воздухопроницаемость. Воздух свободно проникает в почву, а рыхлая структура позволяет кислороду насыщать корни растений необходимыми элементами. Высокая водопроводимость позволяет хорошо впитывать и удерживать влагу, благодаря чему питательные и минеральные вещества не вымываются из почвы. Сыпучая структура супесчаников способна быстро прогреваться.
   В качестве средства, улучшающего плодородие, для супесчаных почв можно использовать торф. Он связывает твердые почвенные частицы. Перед осенней и весенней обработкой вносят навоз, поддерживающий благоприятную среду для активной жизнедеятельности микроорганизмов, обитающих в почве. Некоторые специалисты советуют использовать минеральные удобрения и компост.
   Глинистые почвы – полная противоположность песчаным. Их считают труднообрабатываемыми за счет того, что они имеют вязкую и плотную структуру и легко слипаются. Крупные комья, образующиеся при перекопке глинистых почв, не рассыпаются и не измельчаются. Это приходится делать вручную при помощи лопаты или мотыги. Но если вскопанная глинистая земля долго полежит, то вновь слипнется в комья, что требует повторной перекопки. Структура глинистой почвы состоит из мелких и твердых почвенных частиц, между которыми практически нет свободного пространства, поэтому почва очень плотная. Из-за чего она обладает плохой воздухопроницаемостью, следовательно, в ней мало кислорода. В результате органика очень медленно распадается, поэтому глинистая почва бедна питательными веществами.
   Ее плотная структура практически водонепроницаема. Из-за чего корни растений лишены возможности получать необходимое количество влаги. С другой стороны, если глинистая почва впитает много влаги, она медленно пропускает ее в нижние слои, что приводит к застою воды и как следствие – к гниению корневой системы растений. Опасны для плодородия глинистой почвы дожди. Мелкие глинистые комочки растворяются в воде, а образовавшаяся жижа еще больше склеивает твердые куски почвы. В результате после высыхания почвы появляется плотная корка, через которую не проходят влага, воздух и свет. Чем сильнее эта корка высыхает и подвергается воздействию солнца, тем заметнее почва трескается. Из-за плохой водопроницаемости питательные вещества не могут растворяться или подвергаться достаточной обработке микроорганизмами, а следовательно, растения не имеют возможности впитать их из почвы. Также из-за плотной структуры глинистые почвы слабо прогреваются, в результате чего огромные участки остаются холодными и также непригодными для развития корневой системы.
   Сделать глинистую почву более плодородной можно, используя золу, торф, известь, крупнозернистый песок. Эти компоненты обладают разрыхляющими и облегчающими землю свойствами, в результате чего глинистая почва становится более рыхлой. Такие органические удобрения, как навоз и компост, помогают созданию благоприятной биологической среды, в которой образуются питательные вещества, способные усваиваться растениями. При введении песка примерно по 30–40 кг на 1 м2 влагоемкость почвы снижается. В результате повышается ее теплопроводность.
   По границам соседних участков желательно высаживать такие же культуры, какие растут у соседей, так как в этом случае будут применяться одинаковые агротехнические методы.
   Суглинистые почвы, также как и супесчаные, считаются одними из самых благоприятных для выращивания различных сельскохозяйственных культур. Они выступают промежуточным звеном между песчаными и глинистыми почвами. В состав зернистой комковатой структуры почвы входят как мелкие песчаные частицы, так и крупные твердые компоненты. Благодаря чему такие почвы просты в обработке. Суглинистые почвы обладают высокой водопроводимостью и воздухопроницаемостью. В итоге влага надолго задерживается в почве и она равномерно, быстро и надолго прогревается.
   Для улучшения плодородия можно применять такие органические удобрения, как компост и навоз. Их вносят перед осенней обработкой. Благодаря чему в почве поддерживается запас питательных веществ. Другие органические или минеральные удобрения также допустимо использовать, но с учетом тех культур, которые будут с их помощью выращиваться.
   Торфяно-болотные почвы отличает большое содержание органического вещества, а также азота. В них мало калия и фосфора. Это земли с хорошими воздухо– и водопроницаемостью, но они часто содержат слишком много влаги. Торф обладает низкой теплопроводностью, поэтому торфяно-болотные почвы медленно прогреваются. Структура их подобна губке: они способны легко впитывать, но так же легко и пропускать воду. В них не хватает твердых частиц, способных удерживать влагу для насыщения корневой системы растений.
   Несмотря на богатство торфяно-болотных почв азотом, он присутствует в малодоступной для растений форме. Поэтому улучшение почвы должно быть направлено на нормализацию переработки органического вещества, благодаря чему азот начнет высвобождаться и легче впитываться растениями. Этому способствует внесение в почву опилок, навоза, компоста, а также использование микробиологических препаратов. Из-за нехватки в почве калия и фосфора необходимо повышать в ней их количество, для чего используют фосфорно-калийные удобрения. Чтобы структура почвы стала более комковатой, в нее вносят крупнозернистый песок, компост и глиняную муку.

Грунтовые воды: влияние на плодородность почвы

   На характер почвы и ее плодородность большое влияние оказывают грунтовые воды. Это подземные воды, образующиеся в 1-м от поверхности земли постоянном водоносном слое. Их появлению способствуют воды озер, рек, водохранилищ, а также атмосферные осадки. В некоторых местах на запас грунтовых вод также влияют поднимающиеся ближе к поверхности артезианские воды. Уровень грунтовых вод сильно подвержен влиянию атмосферных осадков. Их количество меняется в зависимости от сезона, поэтому уровень грунтовых вод в сухое время года понижается, а во влажное – повышается.
   Кроме того, изменяются химический состав и температура грунтовых вод. Если поблизости есть реки и водоемы, то между ними и грунтовыми водами происходит водообмен. При влажном климате в регионе процесс водообмена развивается интенсивно, что приводит к выщелачиванию почвы. Такие легкорастворимые соли, как сульфаты и хлориды, выносятся из почвы. Длительный водообмен способствует формированию пресных грунтовых вод, содержащих лишь малую толику минеральных веществ. Если в регионе климат теплый и засушливый, с небольшим количеством атмосферных осадков, в грунтовых водах не происходит водообмена. В результате чего они испаряются, а содержание солей в них увеличивается.
   Так, в условиях пустынь и степей формируются соленые грунтовые воды, а в лесных и лесостепных зонах преобладают слабоминерализованные, или пресные, грунтовые воды.
   Если на садовом участке есть пресные, т. е. незасоленные, воды, то это снижает потребность растений в постоянном поливе. Если они находятся на глубине примерно 1,5–2 м, это снижает потребность яблони в воде на 1/4. На участках с пресными грунтовыми водами деревья легче выдерживают морозные зимы и переносят засуху. Отрицательно сказываются на растениях засоленные грунтовые воды. В этом случае листья деревьев страдают от такого заболевания, как хлороз, т. е. пожелтение. Очень часто в итоге усыхают молодые побеги. Лучше, когда засоленные грунтовые воды будут находиться на глубине примерно 4–5 м от поверхности. Поэтому, если на участке имеются засоленные грунтовые воды, необходимо осторожно использовать орошение, так как чрезмерно обильный полив приводит к подъему уровня грунтовых вод. В результате происходит повторное засоление почвы.
   Самый оптимальный уровень пресных грунтовых вод для ягодника – 1–1,5 м. Для плодовых деревьев необходимы 1,5–2 м. Поэтому перед посадкой саженцев позаботьтесь о снижении уровня грунтовых вод. Для чего обычно используют дренаж. Это самый надежный способ снижения уровня грунтовых вод. Он заключается в удалении воды из почвы при помощи специальных канав, труб с отверстиями или откачки воды из колодцев. Выбор устройства дренажа зависит от уровня грунтовых вод и их происхождения.

   В былые времена морякам приходилось останавливаться на необитаемых островах. При отсутствии на них пресной воды они пропускали морскую воду через почву, таким образом фильтруя ее. После чего воду можно было пить. Однако каждый раз приходилось использовать новую почву, так как после очередного фильтрования она становилась солонцовой.
   Существуют вертикальный и горизонтальный дренажи. Вертикальный используют на участке с небольшим притоком грунтовых вод. Их уровень понижают за счет скважины или колодца, вырытых на глубине примерно 3–4 м; если грунтовая вода сильно минерализована – то на глубине 5–6 м. Из вертикального дренажа воду можно выкачивать при помощи электрического насоса. При избытке влаги на участке ее сбрасывают за его пределы. При засушливой погоде используют для полива. Оптимальное количество вертикальных дренажей – 1 колодец на 1–2 участка.
   Горизонтальный дренаж подойдет для участка с большим притоком грунтовых вод. Такие дренажи бывают открытого и закрытого типов. Открытые дренажи представляют собой траншеи или канавы, глубина которых составляет 1–1,5 м. Их устраивают вдоль уклона участка, что позволяет избавлять почву от расположенных близко к поверхности грунтовых вод. Рекомендуют создавать дренажные канавы на границе 2 участков. Однако их применение создает некоторые неудобства, например осыпающиеся откосы. Если уклоны крутые, то дренажные канавы способны вызвать эрозию почвы, а при малых уклонах они заиливаются.
   Большинство садоводов отдает предпочтение закрытым дренажным канавам. Они представляют собой траншеи глубиной 1–1,5 м, на дно которых помещают гравий, бутовый камень или песок. Используют отрезки труб, гончарные, полиэтиленовые или ас бестобетонные трубы с отверстиями. Дренажные траншеи засыпают землей. Когда грунтовая вода прибывает, то через стыки труб или дренажные отверстия она по уклону сбрасывается вниз.
   При использовании горизонтального дренажа необходимо в месте, куда сбрасывается вода, установить коллекторную сеть, в которую будет собираться вода и удаляться в водоемы.
   Если условия и расположение участка не позволяют отводить воду и использовать горизонтальные дренажи, то такие земли также можно приспособить под выращивание плодово-ягодных культур. Для чего необходимо создать на них валы высотой 1 м и шириной 2–2,5 м. Между ними обязательно выкапывают водоотводящие канавы.

Защищаем сад от ветра

   На какой бы территории ни находился участок – на равнине, в горном, засушливом или водном районах на него будет оказывать влияние ветер. Воздушные потоки, преобладающие в той или иной местности, называются господствующими ветрами. Они образуются за счет основных процессов циркуляции воздуха в атмосфере. Влияние господствующих ветров может быть как положительным, так и отрицательным. Положительное воздействие заключается в естественном опылении цветущих растений, защите их от перегревания. Но если ветер сильный или холодный, то садовый участок нуждается в защите от него. Особенно актуально это зимой. Холодный ветер насквозь продувает участок, нанося вред обнаженным ветвям кустарников и деревьев. Он высушивает кору, что приводит к болезням деревьев, от чего могут осыпаться завязи и растения не принесут урожая. Зимний ветер – частая причина гибели деревьев. В теплое время года сильный ветер также способен принести немало неприятностей: он мешает работе насекомых-опылителей, вредит росту молодых побегов, от него преждевременно опадают плоды.
   Главная задача для владельцев садов, подверженных воздействию ветра, – создать на них ветрозащитные ограждения. Их устанавливают со сторон участка, более подверженных сильным холодным ветрам.
   Существуют несколько видов ограждений, зависящих от размеров участка. Если участок большой, то можно защитить его при помощи защитного ряда деревьев, лучше лиственных, быстрорастущих, рано образующих листья.
   Живые изгороди считают лучшей защитой от зимнего ветра. Для их создания чаще применяют иву, ольху, тополя. Они задерживают ветровые потоки, но позволяют части ветра свободно проникать между листьями. Если же использовать более плотные густые непродуваемые живые изгороди, то они станут преграждать путь ветру, что может привести к появлению среди садовых растений турбулентных потоков воздуха, способных повредить деревьям. Для небольших участков устраивают невысокие живые изгороди или ажурные заборы с просветами, пропускающими ветер, но при этом уменьшающими его напор.

   Самый известный вид террасы – одно из древних чудес света – висячие сады царицы Семирамиды. Они находились в древнем городе Вавилоне в междуречье рек Тигр и Евфрат. Для их сооружения были использованы глинобитные площадки, заполненные плодородной почвой и поднятые вверх на огромных арках.
   Для того чтобы создать живую ограду, выкапывают посадочные траншеи. Их размеры составляют примерно 50 см глубины и 40 см ширины. На их дно кладут полуперепревшую органику и снятый дерн, засыпают смесью садовой почвы с плодородной землей. После чего ранней весной в подготовленную почву сажают растения. Это могут быть сирень, облепиха, шиповник, боярышник, рябина. Лучше выбирать деревья и кустарники разной высоты – это создаст необходимую защиту от ветра и летом, и зимой. Кроме того, такая зеленая ограда смотрится красиво. Если же зима, как говорится, уже на носу и нет времени на выращивание живой ветрозащитной изгороди, примените сухостой. И живая зеленая ограда, и сухостой не только защитят участок от ветра, но и удержат на себе снег.
   Однако у живых ветрозащитных насаждений есть и существенные недостатки. Они отнимают влагу, питательные вещества и свет у садовых деревьев. К тому же в них заводятся вредители и бактерии, способные вызвать болезни. Поэтому многие садоводы отдают предпочтение искусственным ветрозащитным ограждением.
   В качестве искусственного ветрозащитного ограждения популярны дощатый забор или кирпичная стена. Рядом с ними часто сажают садовые деревья. Ягодные кусты и молодые саженцы деревьев можно защитить при помощи подвешенной между столбами сетки. Такие ограждения удобны тем, что их можно использовать на участке любой площади, а также установить ее в любом месте.
   Многие садоводы предпочитают ветрозащитную сетку потому, что она смягчает силу ветра. Чтобы сделать такое ограждение, в землю на глубину 60 см вбивают столбы высотой примерно 2 м. Промежутки между ними должны составлять 2,5–3,5 м. Подпорки устанавливают с подветренной стороны. Между столбами натягивают проволоку, к которой крепят сетку шириной 1,5 м.

Особенности рельефа участка, или как правильно распорядиться площадью

   Плодородность сада, жизнь растений во многом зависят от того, где расположен участок – на верхней, средней или нижней части склона, на ровной возвышенности, в пойме реки или на равнине. Даже на 1 участке условия для урожайности растений могут сильно различаться.
   Многие коллективные хозяйства выделяют под индивидуальные сады участки с неровной поверхностью, склоновые, приовражные, с вымытой почвой. Применять их под коллективное сельское хозяйство зачастую невозможно, но для частного садоводства они как раз годятся.
   Участки на склонах оврагов часто страдают от ветровой и водной эрозии. Бороться с этим вполне возможно. Необходимо перехватывать и рассредоточивать сток воды в начале склона, где идет формирование потоков. Для чего можно устроить простейшие запруды. Они задержат часть стока, уходящего в овраг.
   Эту воду впоследствии используют для полива. Одновременно таким же образом ограничивают или прекращают распространение самого оврага.
   Для предупреждения смыва почвы на участке существуют несколько действенных способов. Во-первых, хорошо возделывайте землю. Тогда она впитает больше осадков, что уменьшит их сток. Применяйте для этого поперечное расположение грядок. Если участки земли сильно страдают от эрозии, то их укрепляют при помощи многолетних растений с поверхностной корневой системой. На особо крутых склонах для этой цели создают террасы. Для чего с участка предварительно снимают верхний плодородный слой, чтобы потом положить его на новую поверхность.
   Не стоит расстраиваться, если вам достался участок с неровной поверхностью. Грамотно распорядившись им, вы можете получить хороший урожай.
   Прежде чем выровнять пригорок или засыпать небольшой овражек, изучите особенности рельефа своего участка. Возможно, такие небольшие дефекты можно обернуть себе во благо. Если есть возможность, воспользуйтесь услугами ландшафтного дизайнера. Он наилучшим образом оформит ваш участок, а также посоветует, где и какие деревья, кустарники и ягодники расположить.
   Склоны оврагов или крутые откосы неудобны для разведения плодовых деревьев, но их можно превратить в террасы или красивые каменные сады. Кроме того, многие кустарники лучше выращивать именно на небольшом пологом склоне, например боярышник. Если говорить о понижении рельефа, например неглубоких ямах, то их также можно функционально использовать: если в них скапливается вода, то здесь легко соорудить искусственный бассейн.
   Многие садоводы специально создают на своем участке искусственные микрорельефы. Например, делают насыпи около хозяйственных построек. Это имеет чаще функциональное значение: таким образом можно защитить участок от ветра и шума с дороги.
   Вне зависимости от того, какой участок вам достался, заранее продумайте его план. Желательно, чтобы он включал размещение деревьев, кустарников, ягодника и грядок с овощами. Вот несколько правил:
   ✓ деревья сажайте в благоприятном для них мест е;
   ✓ подбирайте качественный посадочный материал;
   ✓ соблюдайте особенности посадки, характерные для того или иного вида культуры;
   ✓ правильно ухаживайте за своим садом.
   Для то чтобы деревья и кустарники хорошо прижились и приносили богатый урожай, внимательно отнеситесь к условиям их обитания в вашем саду. Для комфортного существования растений необходимы определенные условия.
   Почва. Хорошо дренированная, богатая минеральными и органическими удобрениями, плодородная, с хорошей воздухо– и водопроницаемостью земля способна подарить вам по-настоящему богатый урожай. Со вниманием отнеситесь к особенностям любого типа почвы, правильно ухаживайте за ней, проводите мероприятия, направленные на улучшение ее структуры.
   Свет. Так как деревья имеют крону, располагайте их на расстоянии, позволяющем каждому из них получать необходимое для него количество света. Не забывайте, что существуют разные культуры с различной потребностью в свете.
   Воздух. Защищайте деревья от сильного и холодного ветра. Некоторые культуры крайне негативно переносят влияние зимнего ветра.
   Вода. Урожайность растений напрямую зависит от их потребности в воде. Почва должна быть достаточно увлажнена, но если грунтовые воды находятся близко к поверхности земли, это может привести к загниванию корневой системы деревьев. Если они любят влагу, удостоверьтесь, что сможете обеспечить их водой в достаточном количестве. И напротив, деревья, способные долгое время обходиться без полива, лучше не сажать близко к водоемам.
   Тепло. Колебания температуры, особенности климата на конкретной территории также влияют на урожайность деревьев и кустарников. Кроме того, все культуры по-разному переносят тепло.

Виды удобрений


   Все без исключения плодовые и ягодные культуры нуждаются в дополнительной подкормке в виде удобрений. Вот почему их применение очень важно при выращивании сада.
   Внесение в почву удобрений обеспечивает не только большие урожаи, но и повышает питательные качества плодов. Для всех деревьев и кустарников необходима не просто плодородная почва, но также наличие в ней достаточного количества питательных веществ, присутствующих в земле в доступной для них форме.
   Выделяют 2 вида удобрений: органические и минеральные.

Органические удобрения

   Сюда входят органические и минеральные вещества, которые во время своего разложения преобразуются в различные ростовые вещества, важные для растений, углекислоту и антибиотики. Углекислота улучшает воздушное питание растений. Органические и минеральные компоненты обеспечивают растения питательными веществами, улучшают тепловой и водный режимы, повышают содержание в почве гумуса, активизируют микробиологические процессы.
   Существуют следующие виды органических удобрений: навоз, навозная жижа, домашние отходы, птичий помет, перегной, ил, различные компосты, солома, дерновая и лиственная земля, торф, фекалии и др.
   Навоз – наиболее ценное органическое удобрение. Его в основном и используют для подкормки растений. Лучше применять смесь навоза разных животных. Такое удобрение содержит 75 % воды, 21 % органических веществ, 0,35 % кальция, 0,6 % калия, 0,5 % азота, 0,25 % фосфора.
   Навоз крупного рогатого скота обладает водянистой консистенцией, он тяжеловесен и плохо прогревается. Особого эффекта при его применении можно достичь при внесении в рыхлые, легкие и сухие теплые почвы. Его выбирают для питания холодостойких культур. Он оказывает медленное, но зато продолжительное и равномерное действие на рост растений.
   Свиной навоз по консистенции жидкий. Он кислый, медленно разлагается и беден кальцием. Перед применением желательно добавить в него фосфоритной муки из расчета по 1 кг муки на 1 ц навоза и в течение 3–4 месяцев выдержать в плотных кучах. Также в него вводят известь. Такие меры необходимы, чтобы усилить микробиологические процессы и избежать потерь азота. Свиной навоз больше подходит для теплой почвы, но если применять его вместе с конским, то он станет пригоден практически для любого вида почв.
   Конский навоз легкий по массе и имеет высокие тепловые свойства. Его используют для утепления грядок. Согревающее действие навоза хорошо сказывается на плодородии сырых и холодных глинистых почв.
   Овечий навоз имеет плотную сухую структуру и медленно разлагается. Чтобы улучшить его качества, его применяют в смеси с навозной жижей. Овечий навоз чаще используют для удобрения холодных почв.
   В зависимости от степени разложения бывает свежий, полуперепревший, перепревший навоз и перегной. Полуперепревший навоз отличается от свежего тем, что в его составе опилки и солома уже не различимы. Полуперепревший навоз – это черная мажущая жижа. Его лучше применять на дерновоподзолистых и малогумусных почвах. Перепревший навоз больше подходит для местности с засушливым климатом, где почве не хватает достаточного полива. Перегной – это однородная черная землистая масса, богатая органическим веществом.
   В птичьем помете больше питательных веществ, чем в навозе. Особенно это касается голубиного и куриного помета. В нем содержится большое количество азота, который быстро разлагается, и в нем образуется аммиак. Чтобы этого не происходило, а азот лучше сохранялся, в птичниках используют торфяную подстилку или же пересыпают торфом помет по мере его накопления. В результате торф впитывает влагу и избытки азота. Также для этой цели можно просто высушивать помет на воздухе. В этом случае в него добавляют торф или перегной.

   В птичьем помете высокое содержание фосфора, азота и калия, способное вызвать ожог растений. Известны случаи, когда птичий помет разъедал лак на машине. Поэтому перед применением птичье го помета сначала тщательно измельчите его и равномерно распределите по участку.
   Помет можно хранить в замороженном виде. Весной перед добавлением в землю его оттаивают, добавив предварительно 10–20 % суперфосфата, 15–20 % торфа или 20–30 % перегноя. Птичий помет лучше не применять в свежем виде, так как это способно привести к ожогам растений. По этой же причине его не добавляют в большом количестве. Норма внесения помета зависит от вида культур и состава почвы. При использовании сухого помета его предварительно измельчают в порошок и заделывают в землю, тщательно перемешивая при рыхлении. Птичий помет разводят водой. Правда, его не рекомендуют настаивать в воде несколько дней, так как это приводит к потере азота. Качество помета напрямую влияет на количество применяемой с ним воды. Так, к хранившемуся долгое время помету доливают меньше воды, чем к свежему. Оптимальное соотношение – примерно 12–20 частей воды на 1 часть помета.
   Навозная жижа – это быстродействующее азотно-калийное удобрение. Азот и калий присутствуют в ней в доступной для растений форме, поэтому хорошо усваиваются ими. Для подкормки навозную жижу разбавляют в 5 и 6-кратном объеме воды и вносят в почву через сутки после предварительного полива водой.
   Торф бывает верховым, низинным и переходным. Разновидность торфа зависит от условий его образования. На верховой торф оказывают влияние малотребовательные к воде и пище растения, такие как багульник, белый мох, пушица и др. Низинный торф состоит из остатков разложившихся зеленого мха, тростника, осоки, хвоща, вейника и древесных пород. Переходный торф – из зеленого и белого мха, багульника, осоки, пушицы и других растений.
   Верховый и переходный торфы кислые по составу, их не используют для удобрения в чистом виде. Они хорошо подходят для выращивания рассады. Слаборазложившийся низинный торф идет на подстилку животным, сильноразложившийся – на удобрения. Низинный торф применяют для приготовления компостов и торфоперегнойных горшков.
   Так как низинный торф не кислый, его степень разложения составляет примерно 30–40 %, а зольность – 13–15 %, он считается лучшим. Перед использованием его обязательно проветривают в течение нескольких дней при свободном доступе воздуха. Для чего его складывают в кучки. В результате происходит испарение лишней влаги, усиливается деятельность микроорганизмов. Проветренный торф становится лучше после промерзания, так как затем его легче размельчить и равномерно распределить по участку. Такой торф быстрее разлагается, а питательные вещества становятся доступными для усвоения растениями.
   Однако нельзя допускать сильной пересушки торфа. Если он предназначен для удобрения, его влажность должна составлять примерно 50–70 %. Иначе он медленно разлагается и хуже удерживает влагу. Нельзя применять сухой торф на песчаных подзолистых почвах.
   В торфе содержится большое количество азота, но он присутствует в недоступной для растений форме. Также в нем мало фосфора и калия. Из-за чего лучше использовать смесь торфа, хлористого калия, аммиачной селитры и суперфосфата.
   Торф применяют для приготовления компостов и засыпки выгребных ям, которые необходимо постоянно присыпать торфяной крошкой. На дно новых выгребных ям кладут слой торфа толщиной 20–30 см, чтобы жидкость в ямах полностью впитывалась, их каждый день посыпают торфяным порошком. Также для этой цели подойдут сухая перегнойная земля и опилки. Чтобы сделать торфофекальные компосты, берут низинный торф, влажность которого должна составлять 70 %. На 1 ц торфа добавляют 50 кг фекалий. Если торф проветренный и слаборазложившийся, то на такое же количество торфа потребуются 200 кг фекалий.
   Для лучшего разложения внесенных удобрений, остатков растений и корней, а также для уничтожения зимующих вредителей проводят осеннюю перекопку участка. Это способствует прекрасному удержанию почвой влаги, поглощению ею талых вод и атмосферных осадков.
   Существуют 2 способа компостов из торфа и фекалий. В первом случае составляют закладки весь штабель из торфа. В середине штабеля делают углубление, в которое заливают фекалии. Когда фекалии впитаются, углубление засыпают торфом и выравнивают поверхность. Второй способ состоит в том, что из торфа создают несколько слоев, каждый из которых увлажняют фекалиями, кроме самого верхнего. Каждый новый слой желательно класть по истечении 4–5 дней, т. е. после того как разогреется предыдущий слой.
   Если необходимо приготовить компост из трудноразлагающихся материалов, то в этом случае также используют фекалии. Для чего готовят площадку, укладывают на нее торф, дерновую или другую землю. Сверху помещают остатки огородных или садовых культур или различные отходы. Слой этих отходов должен составлять примерно 20–30 см. Фекалии разбавляют в воде и увлажняют этой смесью отходы, затем добавляют золу или известь, количество которых составляет примерно 2–3 % от общей массы. Сверху все это покрывают 5—6-сантиметровым слоем торфа или земли. На него опять кладут увлажненную фекальную массу, смешанную с золой. Слои накладывают один на другой до тех пор, пока высота штабеля не составит примерно 1–1,5 м. Штабель оставляют на 1–2 месяца. Затем перемешивают компост. По мере высыхания его смачивают водой или фекальной жижей. Когда масса хорошо разложится и станет однородной по структуре и темной по цвету, компост готов к применению.
   Все виды торфа можно использовать для компостирования с навозом, но лучше подойдет проветренный, с влажностью примерно 65–70 %. Соотношение между навозом и торфом должно быть различным в зависимости от времени года. Летом желательно соотношение 1: 3 или 1: 4, а зимой – 1: 1. Если же для создания компоста используют хорошо разложившийся торф или конский навоз, то соотношения другие: летом – 1: 8, зимой – 1: 3. Если собираетесь компостировать зимой, то отдайте предпочтение разложившемуся торфу.
   Навоз с торфом компостируют 2 способами: очаговым и послойным. Если используют очаговый метод, то торф слоем толщиной 50–60 см укладывают на площадку. Посередине торфяного слоя выкладывают слой навоза, идущий по длине всего штабеля. Толщина слоя навоза должна составлять 70–80 см, а ширина должна быть меньше слоя торфа. Если же навоза мало или он жидкий, то его лучше помещать на слой торфа отдельными очагами. Далее опять следует торф, которым необходимо укрыть навоз со всех сторон. Толщина торфяного слоя – 50–60 см.
   Если компостирование происходит летом, то уложен ный штабель увлажняют водой или навозной жижей.
   В торфонавозные компосты иногда добавляют:
   ✓ калийные удобрения – на 1 ц компостируемой массы примерно 0,5–0,6 кг удобрения;
   ✓ фосфоритную муку – на 1 ц компоста 1,5–3 кг удобрения;
   ✓ известь – ее количество зависит от кислотности почвы.
   Послойное компостирование заключается в том, что торф укладывают на подготовленную площадку слоем в 50 см, сверху размещают слой навоза. Слои идут один за другим до тех пор, пока высота штабеля не достигнет 1–1,5 м. Последним в штабеле должен быть слой торфа.
   Дерновую землю используют для приготовления торфоперегнойных горшочков, а также для теплиц и парников. Для чего берут дерн с лугов или клеверища. Весной его нарезают пластами толщиной примерно 8—12 см и укладывают в штабеля. При создании нижнего ряда дерновую землю кладут травой вверх, на нее – слой навоза. Для получения лучшего результата рекомендуют применять конский навоз. Также можно добавить извести, которая справится с излишней кислотностью почвы. В этом случае ее потребуется по 3–4 кг на 1 м3. Далее идет 2-й слой дерновой земли, который теперь укладывают травой вниз. Если она сухая, то можно увлажнить ее водой или навозной жижей. К дерновой земле рекомендуют добавить фосфоритную муку из расчета по 5 кг на 1 м3. Когда штабель будет полностью уложен, немного приподнимите его края. Это создаст углубления, в которых станет задерживаться атмосферная влага.
   Для улучшения плодородия почвы осуществляют ее перекопку перевалом. При этом размельчают крупные глыбы и укладывают их в нижние слои почвы. Весной землю выравнивают бороной или граблями и вновь перекапывают. В нее вносят компост, перегной или навоз и повторяют перекопку, но уже на меньшую глубину.
   Лиственная земля прекрасно подойдет в качестве удобрения, если навоза и торфа не хватает в достаточном количестве. Готовить лиственную землю начинают осенью. Опавшие листья сгребают вместе с землей и складывают их в защищенном от ветра месте в кучи. В таком виде листья оставляют до весны. После чего кучу перекапывают при помощи вил так, чтобы верхний слой оказался внизу, а нижний – наверху. Листья заново перебрасывают в конце лета, потом на следующий год процедуру повторяют. Смесь из листьев и земли должна перепреть и по окраске стать темно-землистой.
   В качестве удобрения также можно использовать домашние отходы, к которым относят помои, золу, тряпки, пыль, кухонные отходы, бумагу. Удобряющие свойства домашних отходов так же высоки, как и у навоза. Кроме того, в них содержится большое количество питательных веществ. Разлагаются домашние отходы с различной скоростью, зависящей от соотношения входящих в них компонентов. Если 30–40 % домашних отходов составляют тряпье и бумага, то они начнут разлагаться быстрее. Хорошо такие отходы подойдут для парников, так как там они станут однородными по составу и будут хорошо разлагаться. Если домашние отходы хорошо разложились, то их можно использовать под любую культуру. Плохо пере превшие отходы обычно вносят в почву осенью для последующей перебработки.
   Ил пресных вод. В качестве удобрения используют ил со дна прудов, озер и рек. Это землистая масса, богатая органическим веществом. В зависимости от вида ила в нем содержится разное количество перегноя и минеральных веществ. Так, перегноя может быть 6—30 %, калия – 0,2–0,8 %, азота – 0,25—2,0 %, фосфора – 0,25—0,50 %. Наиболее богаты питательными веществами верхние слои ила, нижние соответственно беднее. Ил применяют в качестве удобрения без предварительной подготовки или же делают его частью компоста. Перед внесением в почву ила в чистом виде его сначала проветривают, что уменьшает его влажность и избавляет от вредных закислых соединений, которые способны повредить растениям. На 1 м2 почвы требуется примерно 3–4 кг ила. Особенно хорошо он подходит для легких песчаных почв.
   Солома. В качестве удобрения используют практически любую солому: овсяную, ржаную, пшеничную, бобовых культур. Ее состав – это примерно 15 % воды и 85 % ценного органического вещества, необходимого для повышения плодородия почвы. Солома содержит практически все необходимые растениям питательные вещества: цинк, азот, калий, магний, фосфор, серу, кальций, кобальт, медь, марганец, бор и т. д. Солому не рекомендуют применять непосредственно в виде удобрения, так как для ее разложения микроорганизмам требуется много азота. Следовательно, в почве его становится меньше. Кроме того, азот вымывается из почвы осадками. Поэтому солому чаще вводят в качестве соломенной резки в компосты. В этом случае к ней на центнер компоста добавляют по 7,5 кг сульфата аммония или примерно по 4,5 кг аммиачной селитры. Иногда ее используют в качестве биотоплива в теплицах. Для этой цели подходит спрессованная солома, которой требуется по 1,5 т на 100 м2.

Минеральные удобрения

   Для получения высокого урожая в саду невозможно обойтись одними органическими удобрениями. Многие почвы, например глинистые или песчаные, лишены или испытывают недостаток минеральных компонентов. Их дефицит можно снизить внесением в почву минеральных удобрений. Наиболее востребованы в садах следующие виды минеральных удобрений:
   ✓ фосфорные;
   ✓ азотные;
   ✓ магниевые;
   ✓ калийные. Фосфорные удобрения делят на:
   ✓ водорастворимые – суперфосфат, двойной суперфосфат, аммофос, диаммофос;
   ✓ не растворимые в воде, но растворимые в лимонной кислоте – преципитат, томасшлак;
   ✓ труднорастворимые – фосфоритная и костная мука.
   Водорастворимые фосфорные удобрения подходят для всех видов почв и практически для всех культур. Не растворимые в воде удобрения в первую очередь используют при вспашке земли, а также для улучшения кислых почв. Труднорастворимые в домашнем саду не применяют, так как они малопригодны для этого.
   Содержание фосфора в суперфосфате составляет примерно 14–19,5 %. Его также называют простым суперфосфатом. Это удобрение получают из апатитов и фосфоритов, форма выпуска – порошок или гранулы. Суперфосфат – это кислое удобрение. Оно незначительно повышает кислотность почвы даже в том случае, если вносить его регулярно.
   Двойной суперфосфат содержит примерно 37–54 % фосфора, что в 2 раза больше, чем в простом суперфосфате. Имея хорошие физические свойства, он не слеживается и обладает большой эффективностью при внесении в почву.
   Аммофос – сложное фосфорно-кислое удобрение. В него входят около 50 % фосфора и 11–12 % азота. Благодаря хорошим свойствам его применяют и в качестве основного удобрения, и при подкормке.
   Диаммофос относят к сложным азотно-фосфорным удобрениям. Он содержит примерно 53 % фосфора и 20 % азота. Его так же, как и аммофос, применяют в качестве основного удобрения и при подкормках.

   Многие садоводы думают, что в бедную питательными веществами почву нужно вносить много удобрений. Это мнение ошибочно, так как излишние дозы способствуют созданию чрезмерной концентрации почвенного раствора, что оказывает вредное воздействие на растения.
   Азотные удобрения широко используют в садоводстве, так как большинство растений испытывают нехватку азота из-за того, что он находится в почве в недоступной для них форме и большая его часть обычно вымывается из почвы осадками. Наиболее популярны у садоводов аммиачная селитра, мочевина, сернокислый аммоний, кальциевая селитра.
   Аммиачную селитру также называют нитратом аммония или азотнокислым аммонием. В ней содержатся примерно 34–35 % азота. Аммиачная селитра хорошо растворяется в воде. Ее выпускают в форме белых гранул либо белых плоских чешуек или пластинок. Чешуйки и пластинки, или негранулированная селитра, сильно слеживаются и впитывают влаг у. По этой причине хранить их рекомендуют маленькими партиями в сухом помещении. Аммиачную селитру причисляют к слабокислым удобрениям. Перед внесением для избавления почвы от кислотности селитру рекомендуют смешивать с доломитом и известью. Ее вносят и в качестве основного удобрения, и в виде подкормки.
   Мочевина, или карбамид, – самое сильное азотное удобрение. В ней содержатся 46 % азота. Мочевину производят в кристаллической и гранулированной формах. В отличие от аммиачной селитры она меньше слеживается, лучше поглощает влагу из воздуха, хорошо растворяется в воде и обладает схожей кислотностью. Ее используют на легких почвах, где она дает более высокие результаты, чем аммиачная селитра. Это особенно важно для культур, плохо переносящих кислую почву. Кристаллическая мочевина хорошо подходит для внекорневой подкормки.
   Сернокислый аммоний, или сульфат аммония, на 20,5—21 % состоит из азота. Это удобрение хорошо поглощает воду из воздуха и растворяется в воде. Сернокислый аммоний эффективен на почве с избыточным содержанием влаги, так как входящий в него азот хорошо удерживается в почве и слабо вымывается водой. Его относят к кислым удобрениям, поэтому он не так эффективен, как аммиачная селитра. Перед внесением в почву для уменьшения ее кислотности на 1 ц сернокислого аммония добавляют по 120 кг извести. Если требуется внести удобрение в легкие почвы, то используют такое же количество доломитовой муки.
   Кальциевая селитра, или азотнокислый кальций, или нитрат кальция, очень хорошо поглощает влагу из воздуха, в связи с чем ее сложно хранить, перевозить и применять. В ее состав входят 15,5 % азота. Она хорошо растворяется в воде. В отличие от остальных видов азотных удобрений кальциевая селитра – это щелочное удобрение. Поэтому ее рекомендуют использовать на кислых почвах, а также вносить под растения, не любящие кислой среды.
   Растения получают кислород и углерод в основном из воздуха, водород – из воды. Все остальные необходимые для их жизни элементы поступают из почвы. Растения содержат более 70 химических соединений. Некоторые из них находятся в малых дозах, например микроэлементы. Другие – в большом количестве: это макроэлементы.
   Магниевые удобрения. Многие растения испытывают нехватку магния, особенно на легких поч вах. Среди магниевых удобрений выделяют доломито вую муку, аммошенит, окись магния, сульфат магния, а также др.
   Доломитовая мука – самое доступное из магниевых удобрений. В ней содержится примерно 20 % магния и 28 % кальция. Если использовать доломитовую муку в качестве основного удобрения, то необходимо брать по 20 г на 1 м2, а для известкования – от 150 до 300 г на 1 м2. Доломитовую муку применяют при перекопке и в теплицах.
   Сульфат магния, или эпсомит, содержит около 13,7 % магния. Он хорошо растворяется в воде и не слеживается.
   Окись магния содержит 75–87 % магния. Ее применяют только в качестве удобрения, а для известкования почвы при перекопки она непригодна.
   Калийные удобрения эффективнее вносить при осенней обработке на среднесуглинистых и тяжелых почвах, так как здесь они слабее вымываются из пахотного слоя. При их добавлении под осень из них вымывается хлор. Если почва легкая, супесчаная, то эти удобрения лучше вносить весной. В золе содержится большое количество калия, поэтому ее часто применяют как калийное удобрение. Золу используют практически на всех видах почв, кроме солонцеватых. На 1 м2 площади участка берут по 50–60 г золы. Чтобы повысить эффективность, ее добавляют вместе с торфом, навозом и перегноем.
   Из калийных удобрений широко применяют калийную соль, сульфат калия, калийную селитру и хлористый калий.
   Калийная соль содержит около 30–40 % калия. Это смесь хлористого калия, каинита и сильвинита. Она хорошо растворяется в воде. Калийная соль имеет существенный недостаток – содержит много хлора. По этой причине ее вносят в почву осенью, чтобы калий поглотился землей, а хлор вымылся осадками.
   Сульфат калия – концентрированное калийное удобрение с малым содержанием хлора. Он содержит около 48 % калия. В нем находится примерно по 1 % серы и магния. Сульфат калия используют в качестве основного удобрения. Он дает положительные результаты при выращивании садовых культур. Также его вносят под растения в теплицах.
   Хлористый калий содержит около 58,1—62 % калия. Это сильнодействующее калийное удобрение. Оно подходит практически для всех видов культур. Но из-за большого содержания в нем хлора его вносят в почву в небольших количествах.
   Калийная селитра – это 44 % калия и 13 % азота. Чаще ее вносят под культуры, плохо переносящие хлористую среду.
   В садоводстве также применяют микроудобрения. В их состав входят марганец, медь, бор, молибден, цинк. Все эти элементы слабо выносятся из почвы, но их нехватка может привести к задержке роста растений, а также к снижению количества и качества урожая. Растения начинают нуждаться в микроэлементах, когда в почву вносят калийные, азотные, магниевые и фосфорные удобрения.
   Зола – основной источник микроэлементов, так как в ее состав входят практически все необходимые растению питательные вещества. Например, кальций, магний, калий, натрий, фосфор, сера, молибден, бор, марганец и др. Благодаря своей щелочности золу применяют в качестве средства, снижающего кислотность почвы. По этой же причине она может заменить собой известь.

Применение удобрений

   Практически во всех минеральных удобрениях содержится необходимое количество питательных веществ, способных удовлетворить потребность растений в тех или иных микроэлементах.
   Все питательные вещества в большей или меньшей степени растворяются в воде. По этой причине следите за тем, чтобы удобрения не намокали, так как в результате может произойти потеря питательных веществ.
   Если удобрение слежалось или в нем много комков, перед его использованием измельчите его. Для этой цели используют сито с отверстиями 3–5 см. В ситуации, когда удобрение сырое, его предварительно просушивают, разложив тонким слоем на солнце. Для более быстрой просушки к удобрениям добавляют 5 % золы либо 10 % мела или фосфоритной муки. Благодаря чему уменьшают влажность удоб рений и снижают их кислотность. Рекомендуют измельчать удобрения непосредственно перед внесением, а не задолго до их использования.
   Для улучшения качества некоторых удобрений их смешивают друг с другом. Это способствует снижению затрат по их использованию. Однако не все удобрения можно смешивать друг с другом.
   Например, не смешивают:
   ✓ суперфосфат с фосфоритной и костной мукой и известью;
   ✓ селитру с суперфосфатом;
   ✓ фосфоритную и костную муку с известью и золой;
   ✓ сернокислый аммоний с известью, навозом, золой или костной и фосфоритной мукой.

   Непосредственно перед добавлением в почву можно смешать:
   ✓ фосфоритную муку с аммиачной селитрой или калийной солью;
   ✓ сернокислый аммоний с калийной солью или суперфосфатом;
   ✓ калийную соль с фосфоритной мукой или аммиачной селитрой.

   Существует специальная индикаторная бумага, определяющая кислотность почвы. Из разных мест пахотного слоя берут 1 кг земли и перемешивают ее. Необходимо 200–300 г полученного образца как следует смочить дождевой водой и вместе с индикаторной бумагой сжать в комочек. Бумага окрасится в разные оттенки, по которым при помощи стандартной шкалы, указанной на упаковке бумаги, устанавливают степень кислотности почвы.
   За несколько дней до использования смешивают следующие удобрения:
   ✓ суперфосфат с калийной солью или навозом;
   ✓ сернокислый аммоний с аммиачной селитрой;
   ✓ калийную соль с сернокислым аммонием, золой, навозом или известью;
   ✓ костную и фосфоритную муку с навозом.
   При внесении минеральных удобрений всегда учитывают тип почвы. Так, легкие почвы удобряют довольно часто, но с использованием небольшого количества удобрений. Глинистые почвы, напротив, удобряют реже, но вносят большее количество удобрений. Они хорошо поглощают питательные вещества, которые меньше вымываются из них, чем из легких. Если же применять большое количество удобрений на легких, например песчаных, почвах, то при обильных осадках из них вымоются питательные вещества.
   Кислые песчаные и супесчаные почвы подзолистого типа теряют магний за счет его вымывания осадками. Поэтому для улучшения их плодоносящих свойств используют магниевые удобрения. Песчаные почвы испытывают недостаток азота, который быстро вымывается из них. Здесь рекомендуют вносить азотные удобрения непосредственно перед посевом, а не во время осенней обработки почвы. В кислые тяжелые глинистые почвы из фосфорных удобрений добавляют суперфосфат, а для кислых легких почв одинаково подойдут и суперфосфат, и фосфоритная мука.
   Органические удобрения вносят на различную глубину, которая зависит от вида почвы. Так, в тяжелые почвы органические удобрения вносят на глубину 14–15 см. В черноземы, легкие песчаные и супесчаные, а также в лессовые суглинистые земли органику заделывают на глубину 20–22 см. Разная глубина внесения удобрений влияет на интенсивность их разложения, а также на использование растениями питательных веществ, полученных из органики. На структурных почвах результативность ее выше, чем на бесструктурных.
   Если в почве мало азота, то калийные и фосфорные удобрения оказывают недостаточное действие на ее плодородность. Вот почему в бедные азотом почвы одновременно вносят азотные, фосфорные и калийные удобрения. Если есть необходимость, также вводят и магниевые.

   Почва в лесу очень влажная и рыхлая. Она идеальна для деревьев. Это происходит благодаря мульче – растительной массе из многолетних трав, растущих под пологом деревьев, и их листьев. В культурном саду также можно создать такую травяную подстилку, специально выращивая многолетние травы.
   Минеральные удобрения полезны в определенных количествах. Так, на 100 м2 площади используют примерно по 2,4–9 кг суперфосфата, 2–7 кг калийной соли или 1,4–4,4 кг хлористого калия, 18—3,4 кг моче вины или 1,8–3,6 кг аммиачной селитры. Вместо 2 последних удобрений иногда применяют около 3–5 кг сульфата аммония. Часть калийных и фосфорных удобрений вносят осенью во время перекопки вместе с органическими. Остальную часть добавляют либо весной, либо в качестве подкормки. Во избежание накопления в плодах вредных для человека нитратов необходимо придерживаться сроков и способов внесения минеральных удобрений. Особенно это касается азотных удобрений. Плохо увлажненные почвы с небольшим содержанием органических веществ, больше подвержены накоплению нитратов. Снижают их количество микроудобрения, содержащие молибден и медь.
   Органические удобрения также не вносят в землю бесконтрольно. На 100 м2 рекомендуют по 5–8 кг органики и по 10–12 кг золы. Последнюю используют под перекопку. Под осеннюю перекопку очень хорош свежий навоз, перегной применяют в основном весной и осенью. Около 20 % от общей массы удобрений добавляют весной непосредственно под растения, оставшееся количество вносят в качестве подкормки.
   Если почва отличается повышенной кислотностью, то в нее вводят известь. Это увеличит плодородные качества почвы. На оподзоленных неокультуренных почвах с кислой средой маловероятно добиться хорошего урожая.
   Чтобы достигнуть быстрого уменьшения кислотности почвы, известь лучше вносить в сочетании с навозом. Известь будет способствовать его более быстрому разложению, а также высвобождению из него питательных веществ, которые в результате быстрее усвоятся растениями. При внесении навоза из него выделяются кальций и аммиак, которые и снижают кислотность почвы. Можно использовать только навоз, но в этом случае его потребуется большое количество – около 4–5 кг на 10 м2. Поэтому в него и добавляют известь. Иногда вместо навоза с той же целью берут торф. Сначала по участку разбрасывают известь, затем добавляют торф или навоз, после чего почву перекапывают.

Особенности внесения удобрений под плодовые и ягодные культуры

   Под молодые плодовые культуры удобрения вносят в приствольный круг или полосу, занятую корневой системой. Она выходит за проекцию кроны. Приствольный круг молодых деревьев больше проекции кроны примерно в 1,5 раза. У взрослых деревьев они совпадают.
   Количество удобрений зависит от возраста сада, плодородия почвы, а также от внесения минеральных и органических удобрений перед посадкой. На 1 м2 приствольного круга должны приходиться в среднем по 4–6 кг органических и по 5–7 кг минеральных удобрений в год. При достаточном количестве органических удобрений, вносимых каждый год, доза минеральных может быть снижена наполовину.
   Азотные удобрения положительно влияют на рост надземной части растений. Самое благоприятное время для их внесения в почву – это 1-я половина лета. Правда, если заделать их в землю в конце лета или ранней осенью, рост растений может замедлиться, и они плохо перенесут зимовку. При недостатке таких элементов, как медь, марганец, бор, цинк, железо, вводят микроудобрения, оказывающие положительное действие на развитие плодовых культур.
   При орошении вносят больше удобрений, чем в неорошаемых садах, так как в этом случае питательные вещества вымываются из почвы. Песчаные почвы требуют большего внесения удобрений, особенно азотных. Так как калийные и фосфорные удобрения быстро связываются с почвой, в результате чего не поступают в нужном количестве в корневую систему плодовых растений, их заделывают на глубину 18–22 см.
   Если сад уже плодоносит, то количество вносимых удобрений рассчитывают на всю территорию, потому что ко времени плодоношения корни деревьев занимают уже всю предназначенную им площадь.
   Существуют также внекорневые подкормки плодовых деревьев. Чтобы быстрее снабдить их питательными веществами, растения опрыскивают раствором удобрений. Летом они почти сразу поступают на обмен веществ, в зимнее время на это потребуются несколько часов. Внекорневые подкормки используют в том случае, если необходимо снабдить деревья питательными веществами, не задействуя при этом корневую систему. Их проводят в период вегетации, во время которой обеспечивают растения микроэлементами. Внекорневые подкормки очень эффективны в случае, когда после бесснежной зимы корни растений промерзли и не могут нормально снабжать деревья питательными веществами. При внезапном заболевании деревьев, сопровождающемся увяданием и изменением окраски листьев, а также в случае затопления почвы, после которого происходит повреждение корневой системы, корни растений находятся в упадочном состоянии и не могут интенсивно поглощать питательные вещества из почвы. Поэтому требуется внесение удобрений иными способами.
   Внекорневое опрыскивание лучше проводить весной. На ведро воды берут мочевины или аммиачной селитры: для вишни – по 50–60 г, для груши – 10–20 г, для яблони – 30–50 г. Если опрыскивание осуществляют летом или ранней осенью, количество удобрения увеличивают в 1,5–2 раза.
   Фосфорные и калийные удобрения используют с той же целью во 2-й половине лета. На ведро воды берут около 200 г сульфата калия и 300–500 г суперфосфата. Перед применением суперфосфат в течение нескольких дней настаивают, для удобрения применяют только вытяжку. Берут 300–500 г суперфосфата и полведра воды. Все тщательно перемешивают, отстаивают раствор, сливают, добавляют еще немного воды, снова перемешивают и сливают. Эту процедуру осуществляют несколько раз. Оставшийся осадок в форме примеси гипса выбрасывают, годится только раствор суперфосфата.
   Во время внекорневых подкормок необходимы малые дозы удобрений. Это позволяет избежать ожога листьев. В северной зоне садоводства высококонцентрированные подкормки проводят в сентябре, в южной зоне – в октябре. Осенью проводят мероприятия по борьбе с болезнями. Для чего используют азотные удобрения, прежде всего мочевину, так как в этот период азот необходим для роста корней. На ведро воды берут 600–800 г мочевины. Из этого получают 6–8 %-ный раствор, которым опрыскивают приствольные круги.
   На рост саженцев удобрения влияют мало. К началу плодоношения их роль возрастает. Но это вовсе не означает, что саженцы не нуждаются в удобрении так же, как и взрослые деревья. Минеральные и органические удобрения добавляют в землю перед посадкой саженцев. В первый год жизни плодовых деревьев им удобрение не требуется. В последующие годы удобрения вносят в приствольный круг. Также ежегодно, в течение примерно 5–6 лет, производят перекопку приствольных кругов.
   Раньше крестьяне не перепахивали почву между плодовыми деревьями – только приствольные круги под их кронами. Между деревьями же росли многолетние травы. Это связано не только с тем, что на больших участках такая перекопка – тяжкий труд, но и с тем, что трава использовалась затем на сено или на корм скоту.
   Прирост однолетних побегов помогает установить потребность деревьев в удобрении. Растение нуждается в нем, если прирост молодого дерева меньше 40 см, а плодоносящего – 20 см. Плодоносящим деревьям нужны большие дозы удобрений, потому что их энергия расходуется не только на рост дерева и созревание урожая, но также и на образование плодовых почек на следующий год.
   
Купить и читать книгу за 45 руб.

Вы читаете ознакомительный отрывок. Если книга вам понравилась, вы можете купить полную версию и продолжить читать