Назад

Купить и читать книгу за 29 руб.

Вы читаете ознакомительный отрывок. Если книга вам понравилась, вы можете купить полную версию и продолжить читать

Умному огороднику. Ответы на самые важные вопросы

   Эта книга содержит ответы на самые разнообразные и распространенные вопросы, которые могут возникнуть и у тех, кто только начал осваивать свой участок, и у тех, кто не понаслышке знает, что такое работы в саду и на огороде.
   Основные сведения по обустройству участка, правильному выбору культур, тонкостям агротехники любимых овощей, фруктов и ягод, нормы полива, способы улучшения почв участка, грамотного и своевременного внесения удобрений будут полезны всем садоводам и огородникам без исключения.


Светлана Лесовская Умному огороднику Ответы на самые важные вопросы

Введение

   Как часто вносить удобрения, как понять, что семена наверняка взойдут, как получить крепкую мощную рассаду, зачем нужно мульчирование, почему огурцы горькие, как выкорчевать пень от старого дерева, как самостоятельно сделать компост… У начинающего дачника, как правило, возникает огромное количество вопросов, ответы на которые он с жадностью ищет у соседей, знакомых, родственников. Чаще всего он получает разные варианты ответов на один и тот же вопрос и в результате запутывается еще больше.
   Получить компетентный и однозначный ответ от специалистов в области агрономии и опытных дачников начинающий владелец приусадебного участка сможет с помощью данной книги.
   В целом, все эти советы помогут вам вырастить большой и качественный урожай, а вы за короткое время приобретете богатый опыт в огородничестве. В дальнейшем это значительно облегчит труд, вы сможете избежать нелепых или распространенных ошибок многих огородников, поскольку уже будете знать, как все делать правильно.

Почва и удобрения

Как окультурить целину

   Чтобы земля, не возделываемая долгими десятилетиями, а может быть даже веками, стала пригодной, ее нужно очистить от пней, кустарников, убрать камни, сделать ее мягкой, нормализовать кислотность и утолщить плодородный слой, так как на целине он обычно значительно тоньше, чем на возделываемом участке.
   После удаления грубых препятствий (пней, камней и т. д.) и анализа состояния кислотности, можно выбрать один из двух противоположных друг другу по концепции способов подготовки земли.
   Традиционный способ – вырвать все сорняки и убрать вместе с другим мусором, затем глубоко вскопать с добавлением удобрений. Через год провести повторную вспашку, а затем пробороновать. После этого землю можно использовать для первых посадок.
   Если земля глинистая, то при первой вспашке в нее нужно добавить опилки или песок, если кислая – известь, если щелочная – сульфат железа, толченую серу, мочевину, раствор марганцовокислого калия.
   Способ без перекопки. Весь бурьян на участке затоптать или скосить (при этом полученную траву оставить лежать), затем обложить картоном или газетами в несколько слоев, а поверх него – компост или полупрелый навоз толщиной до 10 см, и обильно полить водой. Вместо картонно-компостного слоя землю можно просто прикрыть черной пленкой.
   Полив замульчированной целины надо производить регулярно.
   Через несколько месяцев сорняки перестанут быть дееспособными, сгниют и пойдут на удобрение почвы, а дождевые черви (их, кстати, тоже можно добавить при закладке мульчи) сделают структуру почвы идеальной для засаживания культурных растений.
   Высаживать растения на таком участке можно в том же году, проделав дырки в картоне или пленке, но лучше подождать до следующего, чтобы перегнили все слои.
   При использовании второго способа вы избежите трудоемкой пахоты, боронования, но при этом земля станет очень плодородной и мягкой.

Как определить кислотность и общее состояние почвы по растущим на ней растениям

   Каждому растению требуется определенный набор полезных веществ, поэтому в природных условиях на почвах с разной кислотностью растут разные виды растений.
   Этот факт можно использовать для определения кислотности почвы и на дачном участке, наблюдая за сорняками (табл. 1).

   Таблица 1
   Предпочтение сорняками почвы разной кислотности
   Показателем того, что почва:
   • влажная – являются буйно растущие хвощ полевой, мать-и-мачеха, подмаренник;
   • сухая – полынь и липучка ежевидная, лютик ползучий, вьюнок полевой;
   • слишком богата азотом – куриное просо, жгучая крапива, ромашка, подмаренник;
   • слишком богата калием – осот, ярутка полевая;
   • слишком твердая – пырей ползучий, вьюнок полевой.

Как удалить пень

   Если вы желаете избавиться от пенька, а не использовать его в качестве табуретки, декоративного украшения в саду либо цветника или земляничника, как это делают некоторые дачники, то можно прибегнуть к следующим способам.
   1. Воспользоваться услугами специальной фирмы, занимающейся выкорчевкой или дроблением пней либо приобрести измельчитель пней или взять его напрокат. Если вам хочется тратить деньги на услуги фирмы или покупку измельчителя, которым потом еще неизвестно когда воспользуетесь снова, то такой вариант вполне подходит.
   2. Можно самостоятельно выкорчевать пень путем его обкапывания, подпиливания боковых корней и дальнейшего изъятия из ямы. Однако этот процесс очень трудоемок и не каждому под силу.
   3. Если избавление от пня – дело не срочное, если вы не желаете тратить много сил и денежных средств на него, то намного проще использовать химические и биологические методы, благодаря которым пень превратится в труху примерно через год:
   • самый гуманный и приятный способ избавления от пенька – это заселение его грибами. Для этого в срезе пня надо проделать множество отверстий дрелью с толстым сверлом, засыпать в них грибницу, полить и накрыть полиэтиленовым пакетом. Какие грибы высаживают и откуда взять эту самую грибницу? Самые популярные для выращивания на пнях – опята и вешенки. Мицелий можно купить в специализированных магазинах по продаже семян либо получить самостоятельно. В последнем случае шляпки грибов уложить на горизонтальную поверхность, оставить на несколько часов, затем потрясти. Споры стряхнуть в емкость с водой и залить ею пенек. Пенек периодически поливать, чтобы грибница развивалась активнее. С заселенного пенька можно будет собирать грибы примерно через год, причем урожай возможно собрать достаточно богатый. Однако при уничтожении пня таким образом есть опасность заражения прилегающей территории: соседних здоровых деревьев или деревянных сооружений. Поэтому за развитием грибницы нужно следить;
   • очень действенный способ постепенного полного избавления от пня – натриевая или калиевая селитра. В срезе пенька сделать глубокую ямку, засыпать в нее примерно 1 стакан селитры, залить водой и прикрыть полиэтиленовой пленкой. Через год это вещество полностью пропитает древесину, что позволит сжечь пень вплоть до корней. Однако на торфяных почвах поджигать пни очень опасно – можно запросто спровоцировать подземный торфяной пожар;
   • если вы не желаете связываться с огнем, вместо селитры возьмите мочевину или простую поваренную соль – через год пень превратится в труху. Однако соль лучше не использовать в том месте, где в дальнейшем планируется делать грядки или сажать новое дерево – земля станет слишком засолонена и непригодна для выращивания растений.
   4. Постепенно избавиться от пня можно и совсем не используя химию – просто выкопайте ствол на 10 – 15 см и спилите его прямо на уровне дна ямки. Срез засыпьте землей.

Какие культурные растения какую кислотность почвы предпочитают

   Практически все овощи предпочитают нейтральную кислотность почвы (pH 6 – 7), так как именно на таких почвах наиболее активно протекают обменные процессы, фотосинтез и корневое питание, что сильно влияет на урожайность. Кроме того, процесс переработки навоза, компоста происходит лучше в нейтральных почвах, ибо кислая реакция pH снижает активность полезных бактерий.
   Однако некоторые из растений вполне хорошо относятся к незначительному отклонению от нормы pH, а некоторые более прихотливы, даже склонны к поражению различными заболеваниями (табл. 2).

   Таблица 2
   Требования некоторых овощных растений к кислотности почвы

Как узнать массу минеральных удобрений, если нет весов

   Каждому огороднику известно, что минеральные удобрения нужно вносить, соблюдая дозы. На глазок кидать сильнодействующие вещества в землю опасно, так как можно сжечь корни растений. Но мало у кого на даче есть весы, тем более способные измерять достаточно точно, до граммов. Поэтому необходимые дозы удобрений измерять можно, используя подручные средства, например, спичечные коробки, ведра, ложки (табл. 3).

   Таблица 3
   Соответствие массы удобрения фиксированным объемам емкостей

Что такое кислотность почвы и как ее измерить

   Кислотность почвы – это показатель, обозначающий количество свободных ионов водорода по отношению к основаниям в почве. Нормой считается pH 7, а изменение его на 1 показывает десятикратное увеличение или уменьшение кислотности.
   • Если рН менее 4 – почва сильнокислая;
   • рН от 4 до 5 – почва кислая;
   • рН от 5 до 6 – слабокислая;
   • рН от 6 до 7 – нейтральная;
   • рН более 8 – почва сильнощелочная;
   • рН от 7 до 8 – щелочная.
   Разные виды почв изначально предрасположены к определенной кислотности за счет своего основного состава, например, постоянно влажные, торфяные, серые лесные, подзолистые почвы обычно кислые, глиняные – щелочные, а черноземы – нейтральные. Это обуславливается различной способностью почвенного состава притягивать к себе определенные элементы.
   Однако под влиянием внешних факторов почва может изменить свою кислотность, например, окислиться из-за постоянного внесения минеральных удобрений, попадания вредных техногенных веществ, в очень дождливый сезон.
   Некоторые огородники считают, что кислотность почвы – не их дело, «пусть ученые измеряют, а у нас и так все растет». Однако припомните, неужели ни разу не было случая, когда вы посадили прекрасную здоровую рассаду, заботливо поливали ее, укрывали от морозов и вообще носились с ней как курица с яйцом, а она погибла ни с того ни с сего? Именно здесь можно заподозрить несоответствие кислотности почвы растению. Поэтому заботливые огородники все же следят за этим показателем.
   Измерять кислотность можно разными способами:
   1) анализ в лаборатории. Результаты очень точные, однако землю нужно отвозить, затем приезжать за результатами, к тому же это платная услуга;
   2) измерение с помощью pH-тестера либо электрического измерителя почвы. Последний прибор измеряет не только кислотность, но также влажность, температуру.
   Чтобы снять показания рH-тестером, нужно снять около 5 см слоя почв, ямку разрыхлить, залить водой и тщательно перемешать до получения жидкой кашицы. Еще лучше взять такие пробы с разных мест участка. Щуп прибора ввести в ямку и держать не менее 2 мин. При использовании электрического измерителя копать ничего не надо, достаточно слегка увлажнить почву;
   3) самостоятельный анализ с использованием лакмусовых бумажек. Их можно приобрести в зоомагазине (там лакмус продают для аквариумистов для измерения pH воды) либо сельхозмагазине в виде готового набора для анализа почвы.
   Чтобы измерить кислотность почвы лакмусом, нужно взять пробу земли, вырыв небольшой комок глубиной около 30 см, в нескольких местах на разной глубине взять со стенок комка по 1 – 2 ст. л. почвы. Добавить в выбранный образец 1/4 стакана дождевой воды, перемешать и опустить в полученную суспензию лакмусовую бумажку.
   Чем розовее, краснее становится лакмус, тем кислее почва, а чем синее или зеленее – тем щелочнее;
   4) если вы не желаете покупать никакие специальные приспособления и приборы и не нуждаетесь в точных цифрах, можно воспользоваться простыми домашними средствами, чтобы хотя бы примерно понять, какова кислотность почвы:
   • взять пробу почвы аналогичным образом, что и для измерения лакмусом, равномерно распределить по стеклянной поверхности и полить небольшим количеством простого 9 %-ного уксуса. Если пенообразования не будет, почва щелочная, если пены немного – нейтральная, а если она обильная – кислая;
   • залить 5 – 7 листьев черной смородины горячей водой, настоять 20 мин. Взять пробу почвы и положить ее в настой. Если он позеленел, почва нейтральная или щелочная, а если посинел – кислая;
   • в детскую бутылочку с соской засыпать пробу почвы и залить водой в соотношении 1: 4, добавить 1 дес. л. измельченного мела (или 2 измельченные таблетки глюконата кальция) и надеть свернутую рулетом соску. Затем активно побултыхать смесь несколько минут, чтобы ускорить химическую реакцию, в результате которой должен в зависимости от степени кислотности выделяться определенного объема углекислый газ. Чем сильнее он надует соску, тем кислее будет почва.

Как известковать кислые почвы

   Известь вносят осенью или весной перед посадкой с глубокой перекопкой, предварительно измельченной в порошок-пушонку, в зависимости от степени кислотности почвы – чем она кислее, тем сильнее ее нужно известковать (табл. 4).

   Таблица 4
   Зависимость количества вносимого известняка от изначальной кислотности почвы, (г/м2)

Как закислить известковые почвы

   Подкислить почву можно разными способами:
   • развести 1 щепотку лимонной кислоты на кончике ножа на 200 мл дождевой воды и полить полученным раствором известковый участок;
   • засыпать щелочную почву хвоей;
   • внести в почву неразложившийся торф в количестве, необходимом для достижения нейтральной или кислой реакции (в зависимости от показателя pH щелочного участка).
   Однако имейте в виду, что если щелочная почва такая сама по себе, не измененная путем искусственного перещелачивания, то она постоянно будет стремиться к своему обычному состоянию. Поэтому для поддержания кислотности на одном уровне ее регулярно нужно будет слегка подкислять либо использовать только удобрения с кислой реакцией.

Как улучшить песчаную почву

   Песчаная почва характеризуется тем, что из нее очень быстро испаряется влага, питательные вещества вымываются слишком быстро, а в морозы она промерзает слишком глубоко. Поэтому главным направлением ее улучшения является повышение вязкости. Этого можно достичь путем:
   • внесения органических удобрений в течение нескольких сезонов;
   • высаживания в первый сезон однолетних культур, которые затем пойдут на перегной (например гороха, люпина);
   • очень редко, при наличии возможности, производят глинование, т. е. внесение в песчаную почву глины по 1 ведру на 1 м2 в сухом порошкообразном виде.
   При выращивании овощных культур на песчаных почвах обязательно следует делать мульчирование.

Как улучшить глинистую почву

   Глинистая почва характеризуется тем, что она очень тяжелая, липкая, медленно прогревается. Растениям в ней неуютно, тяжело проникать корням, а в дождливую погоду вода надолго задерживается и может привести к гниению. Поэтому главным направлением ее улучшения является повышение рыхлости. Этого можно достичь путем:
   • внесения органических удобрений в течение нескольких сезонов;
   • высаживания в первый сезон однолетних культур, которые затем пойдут на перегной (например гороха, люпина);
   • внесения крупнозернистого песка в объеме 2 ведра на 1 м2;
   • внесения опилок, вымоченных в растворе мочевины (1 стакан удобрения на 10 л воды).

На что влияет азот при выращивании овощей

   Именно благодаря азоту культуры развиваются, крупнеют, становятся сильными. Он особенно необходим на стадии роста, чтобы в дальнейшем у растения были силы для образования плодов.
   При недостатке азота растение плохо развивается, листья становятся бледными, а в более тяжелых случаях весь побег желтеет, листья опадают, завязи плодов могут осыпаться, а успевшие сформироваться плоды вырастают мелкими.
   При избытке азота растения вырастают очень крупными, с темно-зелеными листьями, основная энергия уходит на зелень, в связи с чем плоды могут созревать медленно.
   Кроме того, такие растения сильнее подвержены заморозкам.
   Передозировка именно азотными удобрениями может быть опасна из-за отложения нитратов в плодах, которые становится опасно употреблять в пищу.

Когда и как вносить азотные удобрения

   Азотные удобрения правильнее всего вносить весной, когда растениям особенно нужна поддержка для лучшего роста. Летом уже завязываются и спеют плоды (излишек азота в этом не должен мешать), а осенью растения готовятся к зиме (излишек азота может стать опасен из-за вероятности первых заморозков).
   Чтобы восполнить дефицит азота, следует внести мочевину или аммиачную селитру (в разведенном виде – 4 – 8 г/м2, в сухом –10 – 25 г/м2). Удобрение рассыпать ровным тонким слоем по поверхности почвы, а затем обильно полить либо развести 1 ст. л. удобрения в 10 л воды.

На что влияет фосфор при выращивании овощей

   Фосфор является очень важным элементом в формировании плодов, именно благодаря ему они созревают своевременно, получаются крупными, вкусными.
   При недостатке фосфора листья приобретают характерный синеватый или лиловый оттенок на нижних сторонах, в целом становятся темно-зеленого цвета, могут пойти бурыми пятнами. Плоды плохо завязываются, долго созревают, некоторые и вовсе не успевают вызреть к концу сезона.
   При избытке фосфора растение желтеет, листья становятся морщинистыми, опадают, оно быстро стареет.
   Слишком большое количество фосфора в почве приводит к недостатку марганца.

Когда и как вносить фосфорные удобрения

   Фосфорные удобрения можно вносить весной перед посевом, но еще лучше осенью, так как этот элемент хорошо удерживается в почве. Удобрение рассыпают и глубоко перекапывают, чтобы фосфор оказался в глубоких слоях, где будет основной объем корней. Чтобы восполнить дефицит фосфора, следует рассыпать 15 – 20 г/м2 двойного суперфосфата.

На что влияет калий при выращивании овощей

   Калий является регулятором многих процессов жизнедеятельности растений, от него зависит скорость усвоения питательных веществ, солнечного света, устойчивость к низким температурам и болезням. При недостатке калия растение в целом замедляет свое развитие и становится более подвержено неблагоприятным факторам. Характерным симптомом недостатка калия является «ожог»краев листьев, а в тяжелых случаях они закручиваются и иссыхают. Их окраска становится тусклой, с бронзовым оттенком. Стебель тонкий и безжизненный.
   При избытке калия листья имеют темно-зеленый оттенок, молодые листочки слишком маленькие. Наблюдается недостаток магния, кальция, цинка и некоторых других элементов.

Когда и как вносить калийные удобрения

   Калийные удобрения вносят осенью под глубокую перекопку, так как в них обычно присутствует вредный хлор, который до весны успевает вымыться. Чтобы восполнить недостаток калия, используют 30 г/м2 хлористого калия или калимагнезии.

На что влияет кальций при выращивании овощей

   Кальций участвует в фотосинтезе, в азотном и углеводном обмене и механизме проницаемости клеток. При его недостатке появляется побеление листьев, кончики корней отмирают, цветки и завязи опадают, косточки формируются плохо, молодые листочки вырастают маленькими, бледными и кривыми. Недостаток кальция наблюдается на кислых почвах, а также при избытке калия.
   Избыток кальция наблюдается в нарушении усвоения калия и азота, выражается в хлорозе, а косточки и скорлупки становятся слишком толстыми.

Когда и как вносить известковые удобрения

   Внесение кальция осуществляется путем известкования, что одновременно подщелачивает почву. Поэтому в зависимости от кислотности почвы вносится разный объем удобрения. При необходимости растения можно подкормить кальциевой селитрой или хлористым кальцием (1 ст. л. на 10 л воды), впрочем, случаи недостатка этого элемента встречаются редко.

Что делать при недостатке микроэлементов

   Кроме основных минеральных веществ, на рост и развитие овощных культур влияют микроэлементы, которые требуются в незначительном количестве, однако их недостаток или избыток ощущается не менее остро.

Сера

   Сера участвует в белковом обмене веществ. Поэтому при ее недостатке синтез белков замедляется. Листья светлеют, стебли удлиняются. Исправить недостаток можно при внесении удобрений на сульфатной основе.

Магний

   При недостатке магния обычно развивается хлороз (пожелтение листьев между жилками, которые остаются зелеными). Исправить нехватку можно внесением сульфата магния (10 г/м2 под томаты и огурцы, чуть больше – под остальные овощные культуры).

Марганец

   При нехватке марганца бледнеют нижние листья, а молодые листики вырастают маленькими и пятнистыми, в целом листвы на растении мало. У помидоров не завязываются плоды, а у капусты – головки. Чаще всего недостаток марганца наблюдается на щелочных почвах. Для восполнения недостатка этого элемента используют сульфат марганца или перманганат калия (около 3 – 5 г на 1 м2).

Бор

   При недостатке бора обычно наблюдается очень вялое цветение, а немногочисленные завязи отпадают. Побеги гниют или засыхают. Листья приобретают красные прожилки, а сами желтеют.
   Для восполнения недостатка бора вносят борную кислоту (2 г/м2).

Железо

   При нехватке железа появляется хлороз – бледно-зеленая или желтая окраска с зелеными прожилками. Верхушки побегов засыхают.
   Для восполнения этого элемента в почву вносят 1 %-ный раствор медного купороса (5 г на 10 л воды).

Цинк

   При нехватке цинка листья становятся сероватыми, затем желто-коричневыми с бурыми краями, а молодые листочки вырастают мелкими. Стебли истончаются и плохо гнутся. Плоды получаются мелкие и некрасивой формы. Для восполнения этого элемента используют раствор сернокислого цинка (3 г/м2).

Медь

   При нехватке меди также появляется хлороз, кончики листьев белеют. Обычно недостаток меди наблюдается на торфяных почвах. Для восполнения этого элемента в почву вносят медный купорос (1 г/м2).

Как разводить дождевых червей на приусадебном участке

   Каждый огородник знает, что дождевые черви очень полезны и их очень просто разводить для получения ценного биогумуса и обычного ухода за почвой.
   Для разведения червей нужно выкопать небольшую квадратную яму с размерами сторон от 30 до 50 см, заполнить ее листьями, макулатурой и залить кухонными помоями. Дать настояться заготовке 7 дней, а затем положить на поверхность небольшое количество червей. Вместе ямы можно использовать ящики, размещаемые в сарае или подвале дачи.
   Уход за червями состоит в:
   • регулярном увлажнении водой температурой 25 °C, подаваемой в убежище червей из лейки. Также следует иметь в виду, что вода должна быть либо отстоянная, либо дождевая, так как свежая водопроводная для них вредна. Зимой вермикулярий поливать не нужно, достаточно утеплить навозом и толстым слоем соломы (до 0,5 м);
   • регулярном кормлении растительным измельченным сырьем (ферментированным навозом, кухонными помоями (чайной заваркой, картофельной кожурой и т. п.), размоченной бумагой, хлебными крошками). Первое кормление червей после их помещения в компост производят через несколько дней, а последующие – через каждые 2 недели. Толщина нового слоя корма обычно составляет около 5 см;
   • регулярном рыхлении компоста для поступления кислорода (2 раза в неделю);
   • наблюдении за состоянием здоровья питомцев (здоровые и довольные черви активные и чистые).
   Через несколько месяцев после подселения червей содержимое ящика становится полностью переработанным в биогумус. Тогда его нужно извлечь оттуда. Вручную вынимать червей негуманно, противно и очень долго, поэтому лучше поступить иначе:
   • дайте червям поголодать несколько дней, а затем положите порцию корма – они все быстро приползут к нему. Для лучшего привлечения можно дополнительно положить сверху кусочки бумаги, пропитанные в сахарной воде. Вы тем временем сможете извлечь новый слой вместе с трапезничающими червями в новый ящик, а готовый гумус положить на хранение;
   • еще удобнее использовать ящики с сетчатым дном: когда приходит время перемещения червей на новое место, на старый ящик ставят новый с сетчатым дном и присыпают кормом. Черви сползаются в новый ящик, а старый достается вам.

Как самостоятельно сделать компост

   Компост обычно приготавливают, соорудив компостный ящик с вентиляционными щелями и одной съемной стенкой для удобства изъятия готовых нижних слоев. Лучшим местом для него является не очень солнечное и безветренное, чтобы содержимое не слишком быстро высушивалось, а разлагающим организмам в нем было комфортнее.
   В компостник складывают сильно измельченные растительные остатки (сорняки без семян, скошенную траву, опавшие листья, кожуру с овощей, ботву, чайную заварку, опилки, солому) и при желании органические удобрения (навоз, навозную жижу, птичий помет) на высоту до 30 см.
   Сорняки с семенами, побеги, опрысканные химическими растворами против вредителей и болезней, больные растения компостировать нельзя.
   Поверх сложенного материала для компостирования укладывают солому (чтобы влага не испарялась слишком быстро).
   За компостной ямой нужен определенный уход: • создание влажной среды (регулярный полив, однако во время сильных дождей ее нужно укрывать, иначе воды будет слишком много, к тому же она вымоет значительное количество полезных веществ из ящика);
   • обеспечение доступа кислорода (чтобы компост не загнивал и быстрее разлагался, нужно 1 – 2 раза в неделю перелопачивать содержимое ящика).
   Полностью компост преобразуется в компостную землю через 1 год, но процесс можно ускорить, добавляя в него навоз или птичий помет, а также заведя в нем дождевых червей. Готовый компост приятно пахнет сырой землей, выглядит как коричневая рассыпчатая масса с едва различимыми включениями растительных остатков.

Как понять, что навоз перепрел

   Вносить в почву в качестве удобрения можно только перепревший навоз, так как, во-первых, свежий сожжет корни растений, во-вторых, перепревший навоз намного питательнее свежего, в-третьих, не испорченные прением семена съеденных животными сорных растений способны прорасти при внесении их в почву.
   Свежий навоз светло-коричневого оттенка, а трава и солома пока не изменили свой обычный цвет.
   Полуперепревший навоз уже темнее, а трава и солома становятся более мягкими.
   Перепревший навоз представляет собой практически однородную черную массу с еле заметными торчащими травинками.

Как хранить навоз

   Существует 2 способа хранения навоза:
   • горячий (аэробный). Он хранится в неуплотненных штабелях, что сопровождается активным выходом энергии, быстрым разложением и большими потерями питательных веществ. Так обычно навоз хранят не более нескольких дней и используют для получения перегноя;
   • холодный (анаэробный). Он хранится в утрамбованных штабелях, укрытых соломой и полиэтиленовой пленкой, благодаря чему процесс разложения более медленный, потерь веществ значительно меньше. Через 3 месяца навоз становится полуперепревшим, а еще через столько же времени – полностью перепревшим.
   Также навоз можно хранить замоченным в воде и использовать в качестве жидкой подкормки.

Как ускорить созревание компоста

   Чтобы компост созрел быстрее, можно:
   • чаще перекапывать или прокалывать вилами субстрат для проникновения большего количества кислорода;
   • подсадить дождевых червей;
   • добавить навоз, птичий помет или поливать навозной жижей;
   • добавлять ЭМ-препараты (с эффективными микроорганизмами);
   • при большом количестве опилок и/или соломы в субстрате будет полезно добавить азотные удобрения;
   • использовать готовые препараты-ускорители созревания компоста (например, «Гумисол», «Эффект»).

Как применять птичий помет

   Птичий помет считается самым ценным органическим удобрением. Однако при его использовании нужно соблюдать осторожность, так как и концентрация полезных веществ в нем очень высока.
   В свежем виде птичий помет вносить не следует. Он может использоваться в виде жидких подкормок или в сухом виде, например:
   • птичий помет смешать с водой в соотношении 1 : 10 (если он сухой) или 1 : 15 (если он свежий) соответственно, полить почву из расчета 1 ведро на 1 м2, а затем присыпать тонким слоем земли;
   • сухой птичий помет измельчить в порошок и вносить под глубокую перекопку осенью из расчета 200 г/м2.

Что такое зеленое удобрение и как его использовать

   Зеленое удобрение, или сидерат – это зеленая масса растений, специально взращенных на участке для последующего закапывания их в почву, чтобы сделать ее более плодородной.
   У сидератов много положительных качеств:
   • они своими корнями улучшают структуру почвы;
   • способствуют угнетению роста сорняков;
   • по составу и силе воздействия они близки к навозу, однако значительно менее трудоемки в применении (вместо раскидывания тяжелого навоза можно просто засеять семена).
   Чаще всего сидераты используют на полях, но это полезно и при освоении целины, заброшенного дачного участка, для «обновления» почвы, на которой долго произрастал один вид культуры (например картофель).
   Наиболее подходящими для сидерации являются бобовые культуры (горох, люпин, люцерна, фасоль) и некоторые травы (гречиха, рожь, горчица).
   Сидераты могут засеиваться в разное время:
   • до посева овощной культуры. Это делается как можно раньше, чтобы растения успели дорасти хотя бы до стадии цветения перед перекопкой. Засаживать основную культуру можно будет через 2 недели после перекопки;
   • после посева овощной культуры. Это делается на месте ранних культур (например, лука, чеснока, раннего картофеля, редиса), а перекопку проводят осенью.

Что такое сапропель и как его применять

   Сапропель – это прудовый или озерный ил, в огородничестве применяемый как ценное органическое удобрение.
   У него много положительных качеств:
   • по содержанию полезных веществ он не уступает навозу или компосту, при этом наверняка в нем не будет личинок вредителей и семян сорняков;
   • даже при излишнем внесении в почву не наносит вреда культурным растениям;
   • медленнее теряет ценный азот, чем навоз;
   • обладает уникальным свойством предотвращать поступление тяжелых металлов в растения.
   Сапропель можно использовать в чистом виде или в смеси с другими удобрениями. Если он свежий, то перед внесением массу надо немного проветрить во избежание переувлажнения почвы. Сапропель обычно вносят под осеннюю или весеннюю перекопку в расчете 1 – 7 кг/м2.

Как вносить комплексные удобрения

   Комплексные удобрения – это минеральные удобрения, имеющие в своем составе несколько питательных веществ. Самыми распространенными среди них являются аммофос, нитрофоска, калийная селитра, фосфаты калия, цветочная смесь, овощная смесь, растворины и жидкие комплексные удобрения (ЖКУ). Если сложное удобрение содержит азот, то его лучше вносить весной, чтобы этот элемент не успел улетучиться до посева, а безазотные удобрения можно добавлять и осенью. Все комплексные удобрения вносятся под глубокую перекопку.

Что такое бактериальные удобрения

   Бактериальные удобрения представляют собой препараты, содержащие специальные бактерии, которые улучшают питание культурных растений, усиливая в них обменные процессы за счет того, что бактерии переносят полезные микроэлементы к корням растений.
   Самыми распространенными бактериальными удобрениями являются:
   • нитрагин – препарат, содержащий клубеньковые бактерии, которые поставляют к растениям азот. Используется только для бобовых растений, причем для каждого вида культуры разный тип бактерий;
   • азотобактерин – препарат, содержащий азотобактерии, которые также поставляют азот. Однако эти существа универсальны и могут применяться на разных культурах;
   • фосфобактерин – препарат, содержащий фосфобактерии, соответственно, переносят к корням растений фосфор;
   • ЭМ-препарат (эффективные микроорганизмы) – содержит несколько видов микроорганизмов, которые вместе комплексно воздействуют на растения.
   Все бактериальные удобрения вносятся в почву в очень малых количествах (несколько капель на 1 л дождевой воды).
   Вносить такие удобрения следует, соблюдая ряд правил:
   • почва должна быть влажной;
   • раствор не должен попадать на побеги растений;
   • микроорганизмы не любят много света, поэтому препараты лучше вносить поздно вечером или в пасмурную погоду;
   • ослабленные по различным причинам растения (от вредителей, болезней) либо посаженные недавно не стоит удобрять таким образом, потому что они слишком слабы.
   Так как бактериальные удобрения содержат живых существ, то хранение их должно быть особым: от заморозки и слишком высокой температуры бактерии погибнут, ядохимикаты им также вредны, и в целом срок хранения этих веществ не очень долгий.

Как правильно хранить минеральные удобрения

   Минеральные удобрения следует хранить в нежилом помещении, в хорошо защищенном от влаги месте, плотно закрытой таре, размещенной на некотором расстоянии от пола (например, на дощатых подставках).
   Самые опасные и капризные в хранении азотные удобрения, ибо обладают высокой гигроскопичностью и взрывоопасностью. В частности, нельзя допускать контакта аммиачной селитры с потенциально пожароопасными материалами, даже с бумагой.

В чем принципиальное отличие органических удобрений от минеральных

   Минеральные удобрения получают химическим путем либо специально добывают, а органические представляют собой смесь результатов жизнедеятельности различных живых существ (птицы, крупный растительноядный скот, дождевые черви и др.) с растительными остатками.
   Отличия воздействия этих типов удобрений в том, что:
   • из-за высокой концентрации питательных элементов минеральные воздействуют быстрее и жестче, их требуется меньше по объему, с их помощью можно регулировать отдельные параметры растений (однокомпонентными удобрениями), опасны при передозировке;
   • органические – медленнее, мягче, их воздействие растягивается на более продолжительное время, способны улучшить физические свойства почвы, всегда являются комплексными и содержат куда больше полезных веществ, чем минеральные.

Как сделать дренажную систему на участке

   Если на участке земля глинистая, высокий уровень грунтовых вод или он находится в низине, если после сильных дождей и по весне он затапливается, если у вас всерьез и надолго поселились слизни и от переувлажнения почвы гибнет урожай, значит, нужна дренажная система для своевременного отвода лишней воды.
   Дренажная система огорода представляет собой сеть из дренов (канавок), куда вода стекается и откуда затем сливается. Система дренов может быть устроена по схеме «елочка» (когда короткие дрены со всех концов участка подходят к одному главному, из которого потом вытекает вся вода в кювет или в специально вырытый бассейн), в виде параллельных независимых сливов. Все сливы должны иметь дно, слегка наклоненное в сторону слива.
   Существует 2 способа организации дренажа:
   • поверхностный – если почва на вашем участке нормально впитывает влагу и затопления происходят только по весне. Для этого выкапывают дрены шириной и глубиной в лопату в виде сетки (например, по очертаниям грядок) и заполняют на 20 – 25 см щебнем (рис. 1);
   Рисунок 1. Схема поверхностного дренажа

   • глубинный – если почва на вашем участке глинистая, участок находится в низине и с оттоком воды постоянно возникают большие проблемы. Для этого выкапывают дрены глубиной от 0,5 м или более. Затем надо проверить правильность наклона траншей: когда пройдет сильный дождь, пронаблюдать за ходом потока воды по сетке. Затем построить систему стока из асбоцементных труб диаметром около 10 см, засыпать траншеи наполовину щебнем и выровнять с поверхностью земли землей, оставшейся после выкапывания дренов (рис. 2). Открытые места дренажной системы, через которые в трубы будет сливаться вода, должны быть оборудованы фильтрами для защиты от различного мусора.
   Рисунок 2. Схема глубинного дренажа

Как обращаться с огородом, если на нем планируется стройка

   Во время стройки всегда накапливается строительный мусор: это и рассыпанный цемент, и битый кирпич, известь, банки из-под краски и пр. Эти отходы могут испортить верхний плодородный слой почвы. В итоге растения, которые будут высажены в такую землю, начнут болеть и давать низкий урожай. Если вовремя не принять нужных мер, то после окончания стройки придется затратить дополнительные материальные средства на приобретение и завоз плодородного грунта. Чтобы избежать лишних трат, необходимо снять весь плодородный слой в навал высотой около 1,5 м, желательно в углу участка. Лучше делать это в сухую погоду, чтобы почва не изменила свои свойства. Затем землю необходимо засеять травой из семейства бобовых, таких, как кормовой горох, вика, люпин и т. п. По мере вырастания, траву нужно подкашивать, но не убирать покос, что даст дополнительную возможность напитать землю микроэлементами. После окончания строительства эту плодородную и удобренную почву насыпают в тех места, где планируется разбить грядки для будущего огорода. Сохраненная таким образом плодородная почва впоследствии отблагодарит заботливых хозяев высоким урожаем.

Внешняя среда и погодные условия

Как самостоятельно спрогнозировать наступление заморозков

   Не все выпуски прогноза погоды упоминают о возможности заморозков, да и не всегда получается услышать прогноз. К тому же в разных районах даже одного населенного пункта может наблюдаться разная температура. Поэтому огородник должен уметь и сам определять вероятность опущения температуры воздуха ниже нуля ночью.
   Прежде всего, опытные дачники верят в народные приметы, касающиеся погоды. Заморозков скорее всего не будет, если:
   • прошел сильный дождь;
   • небо к вечеру заволокло низкими облаками, а ветер усилился.
   Заморозки могут быть, если:
   • к вечеру температура воздуха снизилась до +3-4 °C;
   • вечером небо ясное;
   • во время цветения черемухи очень возможны ночные заморозки;
   • если начало мая холодное, во второй его половине холодов не будет, и наоборот.
   Также среди огородников популярен самодельный прибор для прогнозирования заморозков, который состоит из двух одинаковых уличных термометров (рис. 3).
   Рисунок 3. Самодельный прибор для прогнозирования заморозков

   Рисунок 4. График для определения возможности заморозков

   Его конструкция очень простая: термометры укрепляют рядом друг с другом на одном уровне, под одним из них прикрепляют маленькую емкость с водой (пластиковый стаканчик, обрезок дна от пластиковой бутылки, глубокую крышку из-под какой-либо банки и т. п.). Обматывают нижний конец термометра, под которым вода, длинной тряпичной ленточкой, смачивают ее в воде и опускают в емкость. Так нижний конец одного из термометров всегда будет мокрым, вода будет постоянно испаряться и понижать показания температуры этого термометра. Эти данные станут показывать такую температуру воздуха, при которой выпала бы роса.
   Конструкцию из термометров можно повесить на стене дачного домика. А используется такой прибор очень просто: данные термометров сверяются со специальной таблицей (рис. 4): находят показания обоих термометров и как в таблице Пифагора соединяют их в одной точке. Например, если показания «сухого»термометра» +5 °C, а «влажного» +3 °С, то заморозок наверняка наступит.
   
Купить и читать книгу за 29 руб.

Вы читаете ознакомительный отрывок. Если книга вам понравилась, вы можете купить полную версию и продолжить читать